Välj en lätt cykel. Vikt spelar roll. Hybrid- och stuntcyklar

Låt oss prata om praktisk lättviktning av cykeln. Cyklister som har kommit ur nybörjartillståndet, som har fått riderfarenhet, som redan har sina egna åsikter och som inte är nöjda med cykelns vikt, börjar fundera på detta. Dessutom, efter att ha läst många artiklar på Internet som en låg vikt på en cykel kan ha en mirakulös effekt på, börjar de fundera på var de ska börja uppgraderingsprocessen. Hur lättar man en cykel?

Vikt: grammatisk sparv

Men är det verkligen så bekvämt att ha en "lätt cykel"? Och viktigast av allt, är legitimitet värt att upprätthålla? I den här artikeln kommer vi att se när det är vettigt att tända din cykel och hur du kan reda ut det. Den här artikeln föddes efter en lång diskussion mellan mig och vår läsare om att välja komponenter till hans nästa cykel. Den nya miljön, som fortfarande är under uppbyggnad, kommer att få följa med honom på de bidrag han har skrivit på. Målet är att ha kul och försöka utmana dig själv.

Strävan efter extrem lättviktscykling bygger på följande teorem: "Jag behöver inte bära något som inte väger." Detta är sant, eftersom en lätt cykel är mer exakt, mindre trött och möjliggör en längre relation även i uppförsbacke. Det är därför teorin om "ett gram mindre än sekunden tjänat" blir viktig i alla discipliner som involverar ett stoppur, en ultimat slutplacering och möjligen topppriser. Detta kommer att sägas inom kort: för att göra en cykel lättare går den vanligtvis bort från chassi och aluminiumkomponenter till kolfiber.

Låt oss inte ta hänsyn extrema arter lättnad när de inte längre kan komma på något som att borra hål i komponenter med en borr, och sedan är de rädda för att bara köra så att inget går sönder eller byta stålbultar och muttrar till titan. Detta viktberoende kan jämföras med någon form av psykologisk sjukdom eller någon form av fobi.

Viktbesparingarna är uppenbara, men styvhetsgapet är mycket högt. Ett materials styvhet betyder själva materialets förmåga att stå emot elastisk deformation, det vill säga till kraften som verkar direkt på den. Vanligtvis kallas styvhet som Youngs modul, vilket inte är något annat än förhållandet mellan den applicerade kraften och den resulterande deformationen. Ju större form, desto mer materialär tuff och därför desto starkare kommer den att motstå. Chassit eller kolkomponent kommer att deformeras mycket mindre än en aluminiumlegering, så det kommer att överföra kraft till pedalerna, men kommer istället att "smörja" terrängens styvhet mer för cyklisten, eftersom det blir mindre vibrationsdämpning. styvare materialet är desto sprödare, de. det går sönder med mindre avkastning, vilket ger färre tecken på kollaps.

En cykels vikt har ett direkt samband med dess rullförmåga, eller snarare vikten på cyklist/cykelsystemet (mer om detta lite senare). Ju lättare en cykel är, desto snabbare kan den accelerera, desto lättare går den uppför och desto stabilare klarar den. Det är svårt att argumentera emot detta.

Om du funderar på hur du ska lätta din cykel, måste du börja med grundläggande kontroll så att den inte blir övervuxen med kilogram extra och sällan använda tillbehör.

Manövrerbarhet är den andra faktorn som påverkas av cykelns vikt. Förutom vibrationsöverföringen, som är högre med ett styvt chassi, kan lättare cyklar ha hanteringsproblem, speciellt om vikten är riktigt låg. Det finns en legend om metropolen som cirkulerar bland granitälskare: varje löpare kommer att säga att du träffade någon med en hel cykel på 8-6 kg i längd, som föll till marken i det första hålet. Även om han hittills har använt legendens egenskaper, handlar den här historien om hur vikten på en cykel påverkar dess hantering.

Skillnaden mellan ett praktiskt och ett maniskt förhållningssätt till lindring är förhållandet: vikt/praktisk avkastning/pris. Det viktigaste är att inte komma till den punkt där utgifterna har ökat orimligt, och vikten sjunker så långsamt, och det gör att cyklingen inte blir bättre.

Det är vettigt att lätta och uppgradera mountainbikes på ingångsnivå eller mellannivå, eftersom det i princip inte är meningsfullt att lätta på cyklar på mycket budgetnivå.

Teoretiskt är summan av cykelns och cyklistens vikt uppdelad i 45 % vid framhjulet och 55 % vid bakhjulet. Detta bestäms av cyklistens position samt cykelns massfördelning. Om exempelvis framhjulet är för lätt än bakhjulet kommer en obalans att erhållas som påverkar motorcykelns studs. Faktum är att när du åker med snäva sömmar kan den anmärkningsvärda viktskillnaden bak lyfta framhjulet från marken, vilket resulterar i en förlust av friktion, vilket tvingar föraren ut ur sadeln för att dela massorna, vilket slösar mer energi än behövs.

Med hjul

Du måste börja med hjulen. När du cyklar på en instegs- eller mellanklasscykel har den troligen billiga breda däck och tunga slangar. Om du använder semi-slicks kan du spara upp till 500 gram vikt bara på att byta däck och slangar, och detta är redan ett genombrott.

Vid varje stigning eller acceleration måste cyklisten snurra detta inerta system som kallas hjulet. Lättnad är verkligen viktig här. Medan du är fräsch är skillnaden omärklig, men med tiden förvandlas de extra grammen till kilogram.

Så vilken typ av bromsar ska min cykel ha?

Dessutom är cykeln påverkad av gravitation, centrifugalkraft och luft, vilket roterar den i tre riktningar. Dessa krafter måste vinnas, men också tung vikt kommer att göra det mindre stabilt, speciellt när du trampar eller drar i styret.

Till sist är det köpeskillingen. Med respekt för axiomet att alla spenderar sina pengar som de vill och tycker om, de allra flesta av oss cyklister är det enkla människor med budget för arbete, familj och budget. Och dessa pengar borde spendera dem väl, och framför allt borde de förbättra cykeln avsevärt. Uppgraderingen som gjordes för att gå till en bar för att berätta för vänner "Jag har en kolsäte" är inte så vettig. Så lätthet är en stor sak, men det har ett pris i form av pengar, som inte alltid är ett ljus, och i alla fall måste du vara redo att acceptera det.

Men, köp inte däck som är för lätta, de har lite gummi, de kommer att punkteras, skäras av glas, allt som ligger vid sidan av vägen. Det skulle vara en bra idé att installera ett anti-punktionsskikt under löpbandet.

Du kan fortsätta lättnaden genom att köpa nya hjul. I ett hjul är också fälgens vikt viktig. Genom att köpa ett hjulset (ett set med två hjul utan gummi) kan du få lättnad med 500-1000 gram, men också "hit" med $ 300-800, respektive. Som du kan se är denna metod för att lätta en cykel för dyr och obetydliga viktbesparingar kostar en mycket stor summa.

Riktlinjer för utvärdering av köp av en tändare komponent

Det anses allmänt att en lättare komponent är ett överlägsen domstolsval trots priset, men så är inte alltid fallet. Den andra, en av "komponenterna i det första" priset, kostar 305 euro och väger 190 gram. Låt oss nu göra en matematikövning: vi dividerar kostnaden för varje komponent med dess vikt, och får på så sätt kostnaden per gram vikt.

Fördelar med en kolfiberram

Bara detta resultat kommer att få oss att tänka på det, men sluta inte här, eftersom denna jämförelse görs på kostnaden för materialet och inte tar hänsyn till fördelarna i form av vikt. Vi inser att vi redan har en aluminiumböj och vi vill matcha den kolfibern. Viktbesparingen är 79 gram till ett pris av 305 euro. Nu kommer vi att dela de sparade gram med priset, erhålla.

Lätta cykeln fjädringsgaffel

Alla nybörjarcyklar och de flesta medelstora cyklar är utrustade med gafflar som inte klarar det jobb de ska göra - hantera vägfel och ge riktningsstabilitet. Dessutom har de en hel del vikt. Därför är byte av en gaffel en operation som kan uppnå två mål samtidigt: förbättra stötdämpningen av cykeln och gå ner i vikt.

I grund och botten, för varje euro du spenderar, kommer vi att ha en viktbesparing på 0,25 gram! Nu är frågan: är det värt att spendera 0,25 gram mindre euro på din cykel? Som alltid är svaret: det beror på. I det här fallet beror det på om du har ett annat sätt att lysa upp dina media. Låt oss titta på tjänarens konto.

I princip för varje euro får du en viktbesparing som är nästan dubbelt så stor som du får genom att byta styre. Dessutom är den totala viktbesparingen nästan densamma, men till dubbelt så mycket kostnad! Så innan du rusar ut och köper ett rör, styre, säte eller hjul med superdödliga sammansatta balkar, ägna en stund åt att fundera på var du ska spendera pengarna, men särskilt var du ska göra det för att få ut så mycket som möjligt av de möjliga resultaten.

En fjädringsgaffel av hög kvalitet är en integrerad del av en modern mountainbike. Genom att byta ut en icke-fungerande "vänster" gaffel kan du gå ner minst 500 gram i vikt. Och detta nöje kommer att kosta dig cirka 300-500 USD. Men som nämnts ovan får vi inte glömma att detta är en mycket praktisk investering.

Att lätta på cykelnByte av ratt och sadelstolpe

Det är vettigt att ersätta dessa komponenter med kol. Förutom att minska vikten har kolfiber användbar egendom- detta för att absorbera mikrovibrationer. Men här måste du vara försiktig och inte stöta på en kinesisk förfalskning i form av en produkt gjord av aluminium belagd med ett lager av kol. Dessa stjälkar, styre och sadelstolpar är ofta ännu tyngre än aluminium. De är billigare och mycket egna utseende dra till sig ögat.

"Lättare, lättare, lättare" är ett mantra som har en kostnad och som är värt det om man först vill stödja det, och sedan måste det vara vettigt, det vill säga det måste göra cykelbelysningen känslig, eftersom allt vi monterar på vår medlen måste vara praktiska, öka vår glädje och framför allt användbara.

Tyngden på materialet som ramen är gjord på påverkar tydligt totalvikt vilken ram som helst och därmed cykeln. – Det finns fördelar och nackdelar med vikten på en cykel: vi har historiska exempel på att tyngre cyklar är mer framgångsrika än de lättaste, och vice versa.

Alla andra viktminskningsåtgärder kanske inte är praktiska, men mycket dyra. Om du byter bromsar, transmission, sadel med mera, ända ner till bultarna, ger detta minimala viktbesparingar och kostar enormt mycket.

De säger att om en cyklist köpte en elektronisk våg för att väga och jämföra komponenter, så är detta redan en diagnos (jag vet inte).

Men vi gör ytterligare en kommentar, den mest banala: det hjälper verkligen inte att klättra uppför kullar och ha ett tungt chassi. Men är detta det enda måttet du mäter din cykel med? Om ditt svar är ja, löser vi saken direkt: om du vill att chassit ska vara så lätt som möjligt bör du köpa ett av kolfiber, mest lättviktsmaterial, som för närvarande används för cyklar.

Men hur mycket väger den översta kolfiberramen?

Det beror väl på vilken typ av kol som används, såväl som typen av bearbetning. Du kanske har kolfiberramar av låg kvalitet. Och även relativt tunga, och även väldigt dyra och välgjorda kolfiberramar som är mycket lättare. Vi säger det som kan uppskattas medelvikt kolfiberramar väger cirka 1 kilo.

Du måste äta mindre!

Och nu tillbaka med vikten av cyklist/cykelsystemet. Innan du uppgraderar ditt husdjur, väg dig själv. Det är möjligt att du har 5-10 kilo, och kanske mer övervikt. Och det här är halva vikten av hela cykeln (vi kommer inte att prata om vem som har övervikt lika med cykelns vikt).

Kanske du bara "äter mindre", och du kan spara pengar, och du kommer att bli friskare och du behöver inte röra cykeln? Dessutom, när en person väger mer än 80 kg, misslyckas alla superlätta komponenter dubbelt så snabbt.

Det verkliga faktum är att formen och framför allt geometrin hos dessa typer av ramar inte kan ändras. Designen på ramen är så här, och den kan färgas olika efter idrottarens smak, men i verkligheten: det är en färgad ram på ett annat sätt!

Förutom färg är allt du kan välja i det här fallet måttet. Åtgärder som i princip är bra för alla, men för att Gud i sitt oförstående sinne har gjort oss olika: det finns ramar som i praktiken inte är bra för alla! Kort sagt, det finns ingen anpassning för dessa cyklar.

Fler artiklar om detta ämne:

Uppgradering är ett fenomen som de allra flesta cyklister med varierande körerfarenhet möter. Dessutom, mycket ofta, är förbättring troligen inte sådan...

Moderna cyklar är som en byggsats, där vilken del av den nästan alltid kan ersättas med en annan, och skillnaden mellan dem kan vara i en storleksordning. Även till orimliga kostnader kan cykelägare inte avrådas från att uppgradera...

Hur mycket kostar en stålram?

Detta gäller den numeriska delen. Du måste vara ärlig: det finns inget enkelt, enkelt svar på sådana frågor.

I detta avseende bör var och en göra sina egna bedömningar och försöka hitta svaren i den

Våren har kommit och med den säsongen för cykling. Och om det inte finns tid för någon säsong så är det definitivt vår och sommar, det är det lämpligast tid för dessa evenemang.

Du kanske har en cykel, men om du letar efter en ny till dig själv eller för en present och du är förvirrad av de olika modellerna och priserna, kan följande material hjälpa dig. I den inte så avlägsna socialismen reducerades valet till exemplen Balkan, Ukraina och Sjkolnik. Idag finns det både bulgariska och många utländska märken. Från och med i år började Cross, vars produkt länge har inkluderats i "budget" -klassen i många år, producera värdiga modeller. Den övre gränsen borde inte förvåna dig. Om du bara vill köra bil kanske en bil som kostar 200 leva tillfredsställer dig.

Om du plötsligt bestämmer dig för att bli av med irriterande och otillfredsställande omkopplare och växlare etc., gör dig omedelbart redo att du inte kommer att kunna ersätta växellådan med "lite blod" ...

Hittills har vissa tillverkare utrustat sina cyklar med svaga enkelväggiga fälgar, som kan böjas när de träffar ett hinder, eller använder plastdäck som mattar rullen och...

Det är logiskt att i detta sortiment, även om det finns ett val, är modeller som kostar 200 leva extremt små. Vad de faktiskt kommer att erbjuda kommer att vara en föråldrad eller steril, icke-fungerande komponent som skivbromsar, stötdämpare eller bakfjädring.

Det är därför han kommer att dela upp frågan i två – vi kommer att välja en cykel under 700 leva och vi kommer att välja en med ett pris på över 700 leva. Ramar designade för bakre fjädring, kostar minst 500 leva. Slutsats: Välj en cykel med hårt underlag. En högkvalitativ växelreglage säkerställer problemfri växling och gör den mer exakt. Prova olika bilder. Längden på röret som sätesbussningen passar in i krävs. Mycket ofta bestäms ramstorleken och måttet för detta. Till exempel, för en person med en höjd av 175 centimeter, skulle en lämplig ram vara en med en sittlängd på 18 tum. När du sitter på cykeln ska ditt ben sträckas ut i nedre pedalläge, men ändå nå det lugnt. Kom ihåg att du kan justera sitthöjden. Välj mellan en ram i aluminium eller stål. Aluminium kommer att kosta dig mer, men det blir betydligt lättare. Däremot kan stålramar vara hälsosammare och betydligt billigare. Däck är viktiga och det är vettigt att investera i dem. Om du är osäker på valet av ett invändigt däck, eller mer exakt, vilken ventil det ska ha, lägg din insats på bilen. Med superbudgetdäck är enkelheten en fördel. En annan anledning till att inte vilja ha en fransk ventil är att den är mer benägen att misslyckas. Att välja rätt cykel, bestäm vilken körstil din bil får mest. Det finns flera huvuddiscipliner från vilka cyklar också definieras. I korthet är det: Landsvägscykling - cykling på jämna vägar i höga hastigheter och över långa sträckor. Kontrollen beror på frontvinkeln - ju närmare 75, desto mer flexibel blir den, men stabiliteten går förlorad. Stabilitet och dragkraft beror också på sitsvinkeln. Höjden på mittrörelsen - spelrummet bestämmer stabiliteten, ju lägre, desto stabilare är cykeln. Stor hjulbas förbättrar också stabiliteten men minskar manövrerbarheten. Du kan välja mellan en ram i stål, aluminium, titan eller kol. De förra är extremt friska men tunga, de senare är extremt lätta men ömtåliga och spröda. Kol är modernt material, som har fått sitt namn från att den är gjord av kolnanofibrer. Aluminiumramar är mest lämpliga och kostnadseffektiva i de flesta fall, samtidigt som de ger god styrka och vikt. Å andra sidan kan de vara mycket vackra, lätta, starka, korrosionsbeständiga och ha vissa mekaniska egenskaper, som elasticitet, mycket nära stål. Köp hjälm, handskar, bromsbelägg, lampor, fendrar, pump. Reflexväst - bra idé. Köp märkesvaror och stimulera den bulgariska ekonomin.

  • Deras imitationer imiterar bara den äkta varan, och ibland är de billigare.
  • Bestäm det högsta belopp du vill spendera.
  • De kan variera från 62 till 75 grader.
Låt oss börja med cykling, hur ska man hantera valet av hjul?

Styrsystemet på en cykel uppgraderas när det inte finns något kvar att uppgradera och allt annat verkar vara tillfredsställande...

19 maj torsdag

Materialnavigering:

Syftet med cykeln

Vi väljer en cykel enbart för dess avsedda syfte - detta är den första punkten på listan över obligatoriska urvalskriterier.

Det finns olika typer av cyklar: vissa lämpar sig endast för att åka på stadsasfalt, medan andra kan användas för att färdas längs skogsstigar. På den tredje - att resa längs motorvägar, på den fjärde - att resa halvvägs runt jorden och hänga en cykel som en hästdragen åsna. Och femtedelar är inte alls avsedda för körning i ordets normala bemärkelse. Men de utför häpnadsväckande trick på dem och tvingar cyklistens mammor/farmödrar och flickvänner att dricka valeriana i flera dagar.

För att köra runt i staden...

... designad för stads- eller landsvägscyklar:

  • landsvägscyklar (läs om dem nedan);
  • kryssningscyklar;
  • hopfällbara stadscyklar.

Cruisern känns omisskännligt igen: med hela sitt utseende antyder den här cykeln att du inte kommer att kunna åka utför på den. Dess direkta syfte: lugn körning runt staden. Och den direkta uppgiften är att ägna maximal uppmärksamhet åt dig själv. Du kommer inte att kunna utveckla hög hastighet på den här - kryssare väger ofta mycket (upp till 20 kg), och de är hängda med allt möjligt:

  • stänkskydd på fram- och bakhjulen;
  • trunk;
  • kretsskydd;
  • brett säte;
  • tunga breda däck med vackert mönster trampa;
  • och till och med en korg.


En annan egenskap hos cruisern är den kungligt breda ratten (kl Schwinn Corvette (2014) är till exempel hela 70 cm!). Med en sådan ratt kommer du inte att fastna i bilköer (om du ska fastna mellan bilar, då bara på en vacker cykel?). Och ja, som en landsvägscykel har en cruisercykel ofta ingen stötdämpning. Gropar, gupp - allt är helt ditt!

Men vissa kryssare har en hastighetsomkopplare (7 hastigheter räcker för att köra upp en liten puckel).

Vi varnar dig direkt:en tung cykel, hur vacker och snygg den än är, kan vara fruktansvärt obekväm. Inte bara när det gäller att ta sig upp till våningar utan hiss, utan också när det gäller kontroll – mer vikt gör att du måste lägga mer kraft på att peka den någonstans eller helt enkelt få den att gå.


Att identifiera hopfällbar cykel Du behöver inte vara ett underbarn heller. Sådana cyklar är användbara för dem som reser mycket och ofta med transfers: från en cykel hoppar du på ett elektriskt tåg till staden, eller kombinerar ofta en annan kollektivtrafik med cykling.

Ramen på en hopfällbar cykel har inget nedre rör, men den övre är massiv och stabil. På en sådan cykel kan du rulla av trottoarkanten - den går inte sönder, var inte rädd. Vissa modeller är utrustade med främre och även bakre stötdämpare, även om hopfällbara cyklar oftare kommer med en styv ram.

En hopfällbar dubbelfjädring kommer att kosta mycket pengar, även om den lovar dig en åktur utan att känna några gupp på vägen. All aggressiv åkning förutom stadsåkning är förbjuden. Så speciell betydelse Det är ingen idé att köpa dubbelfjädring till staden alls - den bakre stötdämparen ökar avsevärt vikten på cykeln, för att inte tala om 35-40% av kostnaden för en hopfällbar hardtail/rigid. Plus, när du cyklar på en dubbelfjädrad cykel runt staden, kommer du inte att lämnas med känslan av "gummi" när du trampar. En del av kraftansträngningen kommer att gå till spillo genom att komprimera den bakre stötdämparen istället för att flytta den framåt. Med ett ord, tvåfjädring i staden - dålig idé, och en hopfällbar dubbelfjädring är dubbelt så dålig.


Hjulstorleken på hopfällbara cyklar varierar från 20 till 26 tum, men det finns också mycket små med 12,5-tums hjul, som BRIZON Galaxy G1 (allt för kompakthetens skull; du måste tänka på åkkomforten för varje specifik modell ).

För snabb körning inte bara i staden...

...designad för landsvägscyklar:

  • de lättaste cyklarna (vikt upp till 10 kg);
  • ramen är tunn och hög (ramarna på Pro-modellerna är ultralätta, kolfiber);
  • ratten är sänkt och böjd, och sätet är anständigt höjt över sin nivå - i detta läge har cyklisten mindre motstånd mot luftflöden och cyklar därför snabbare;
  • Tunna, breda hjul har praktiskt taget inget slitbanemönster, så du kan nå den högsta hastigheten på vägen med mindre ansträngning.


Landsvägscyklister cyklar snabbt - på en sådan cykel kan du accelerera till 90 km/h. Det är sant att detta kommer att kosta dig långa tränings- och cykelpass. Så dröm inte om bilhastigheter i staden eller i den närliggande trädgården, där det inte finns dödade spår. Men vet detta: din cykel har stor potential!

För att tillfredsställa köparen, som tittar snett på rattens form och läge, gjorde tillverkarna eftergifter och släppte samma landsvägscykel, men med en rak ratt (de kallade det)landsvägscykelhybrid , vänja dig vid ordet "hybrid" - det finns många av dem).

En landsvägscykelhybrid, kort sagt:

  • rak ratt;
  • Sitsen sänks något lägre;
  • gummi 28 mm (standard 23 mm).

Är den här cykeln bekväm? För vissa, naturligtvis, ja. Men bara en hatare av en böjd ratt kommer att ta en hybrid istället för originalmodellen.


På en landsvägscykel kan du inte:

Åk genom groparna, marken och andra inte helt plana ytor - du kommer att döda den femte punkten och själva cykeln. Motorvägar har ingen stötdämpning. Inga alls, eftersom du kommer att känna varje puckel eller gropar på vägen.

Det är också omöjligt att falla eller tappa en cykel berömt - även ett fall från en hög bröstvärn kan vara dödlig för en tunn, lätt ram som helt enkelt inte är designad för sådana tester.

För körning utan släta vägar

Slät asfalt utan gropar är förstås coolt, men... var har du sett detta? Om en parkettkryssare inte alls handlar om din stad, är det bättre att titta på hybrid-MTB-cyklar, eller på rena MTB-cyklar, som är skilda i Ryssland för Nyligen synlig och osynlig.

Logiken är enkel: eftersom en sådan cykel åker genom skogen, där det i princip inte finns några vägar, betyder det att den kommer att passera genom staden utan vägar!

MTB finns i två typer:

  • hård svans;
  • dubbel upphängning

Skillnaden mellan dem är att en hardtail bara har en främre stötdämpare (på gaffeln), den bakre är stel. Därav namnet: hård - hård, svans - svans. Och de dubbla fjädrande stötdämparna har två - fram och bak, och detta lägger till otroliga mängder pengar till kostnaden för cykeln.


Hardtail är en mångsidig cykel, du kan köra den i skogen och runt i staden. Dubbel fjädring är designad för mer aggressiv körning - för snabba nedfarter eller cykling i ojämn terräng.

Om du aldrig har kört något tidigare, är det ingen idé att köpa en dubbelfjädrad cykel direkt - de är väldigt dyra och passar inte för att "bara prova att cykla". Dessa köps av cyklister som vet exakt vad de vill ha och vilka komponenter den ska vara gjord av, så de är villiga att betala $1000+ för köpet. Ser du en dubbelfjädring billigare än detta märke? Här är en dummy som inte kan ge en bekväm åktur. Sätt dig ner, försök att cykla på en sådan här cykel - så förstår du allt själv.


Designen på en mountainbike är designad för att övervinna hinder och "svälja" hål/gropar på vägen (inklusive genom stötdämpning). Tack vare det grova gummit med en uttrycksfull slitbana kan MTB:en köras på både smuts och asfalt. Finns båda tillgängliga i din stad? Underbar! Här är den - ditt köp!

Hybrid- och stuntcyklar

Nästan varje cykel har hybridmodeller som låter dig kombinera till exempel en mountainbikes terrängförmåga och en landsvägscykels hastighet. Eller, till exempel, om du inte gillar parkettutseendet på en stadscykel, lägg till mer rejäla hjul och en lättare ram - du får det du behöver!

Det finns praktiskt taget ingen tydlig definition av hur den eller den hybriden ska se ut - fullständighet och utseende varierar från tillverkare till tillverkare. Vissa cyklar med elmotorer kallas till och med hybridcyklar, i analogi med hybridbilar som går på antingen bränsle eller el.

Så om du ser en "hybrid" i modellens egenskaper, få inte panik - de säljer dig inte skitsnack, det är bara vad klassen av cyklar kallas.

Allt är naturligtvis inte begränsat till bergs-, stads- och landsvägscyklar! Det finns även speciella cyklar för cykling och cykling, oavsett vad du menar med det ordet. Ett stort antal cyklar är stuntcyklar: BMX är en cykel för aggressiv körning, trialcyklar med stunt har inte ens en plats - du kan bara ta dig till nästa träningspass på den här, och på dirtbikes gör särskilt extrema kamrater hopp från jordhopp med en räckvidd på flera meter upp. Det finns också cyklar för downhill - downhill racing som övervinner naturliga hinder. De står så här - mamma, oroa dig inte! och är utrustade i enlighet därmed: en tung massiv ram, långa stötdämpare (två krävs), breda däck och pålitliga skivbromsar. Men det här ser knappast ut som "min första cykel", eller vill du verkligen gå extremt?


Jo, ja, nästan alla cyklar finns inte bara i olika storlekar, utan kan också designas för män och kvinnor ("kön" bestäms av formen och längden på ramen, vilket gör att unga damer till exempel enkelt kan åka en cykel i kjol eller klänning).

Ram

Cykelramen kan tillverkas av:

  • bli;
  • aluminium;
  • titan;
  • kol.

Aluminiumramar - det optimala förhållandet mellan ramstyrka och vikt. Dessutom, tack vare moderna tekniska processer, kan den ges absolut vilken form som helst.

Kolramar är också gjorda av olika legeringar och med olika tekniker. Det mest perfekta alternativet är en monocoque ram, d.v.s. hela och inte sammansatta av flera sömmar.

Ju mindre harts i en kolram, desto starkare och mer hållbar är den - om du bestämmer dig för att köpa en sådan cykel, gå noggrant igenom rammaterialets egenskaper.


Fördelar med en kolfiberram:

  • lättaste ramar;
  • strukturens styvhet är utmärkt;
  • styvheten ökar i vilken riktning som helst, inte bara punktvis;
  • kolfiber kan användas för att skapa en ram av vilken form som helst utan att förlora strukturell styrka;
  • varaktighet.

Brister:

  • högt pris;
  • om designern har händerna på ett ställe är en kolram lätt att bryta, och till en sådan kostnad är det här du är minst intresserad av, så välj bara ramar från pålitliga tillverkare;
  • ibland är element i en kolram anslutna med metallenheter - korrosion är möjlig i dem;
  • Kol kan inte repareras alls.

Varje typ av cykel som beskrivs ovan har sin egen specifika typ/form av ramar:

  • diamantformad - används ofta på landsvägs-/vägcyklar för män;
  • öppen - på dam- och barncyklar, gör det lättare att hoppa av cykeln och åka i klänningar/kjolar;
  • våg - en undertyp av en öppen ram, som också används i dam- / barn- och hopfällbara cyklar, dess fördel är ökad styvhet på grund av monostrukturen;
  • "svanhals" ram - också en öppen ram där de övre och nedre rören är installerade parallellt, installerade på väg-, stads-, barn- och damcyklar (samma tillämpningsområde för en ram av blandad typ);
  • trapetsformad ram - universellt alternativ för de flesta cyklar, installerad på unisex-cyklar.

Cykelramstorlek

Varje cykel måste ha en storlek - d.v.s. storlek beräknad för cyklistens längd/vikt. För cyklar för olika ändamål bestäms ramstorleken något olika. I tabellen nedan kan du se dimensionerna för landsvägscykelramar, mountainbikes, BMX-cyklar osv.


Det räcker inte att bara välja storlek och form på ramen. Det är bättre att prova på en cykel. Till exempel för cyklar med herrram är avståndet mellan ljumskområdet och ramen i stående läge viktigt. Det minsta bekväma avståndet bör vara:

  • för landsvägscyklar - 25-51 mm;
  • för berg - 51-100 mm.

Har du ingen linjal till hands? Vi mäter med "finger" -metoden: ett avstånd på 2-3 fingrar - för landsvägscyklar, 4 fingrar eller en öppen handflata - för mountainbikes.

För att köra i mycket ojämn terräng behöver detta avstånd ökas, och för aggressiv körning är det bättre att välja en sänkt ram - vägleds av exakt hur du ska använda cykeln.

Observera att du förutom ramen också måste ta hänsyn till stammen och bredden på styret - oavsett om en sådan passform, ett sådant grepp är bekvämt för dig eller inte. Och dessutom hjulens diameter. Till exempel, för en kort person, är en 17” ram och 26” hjul idealiska, medan mountainbikes med 29” hjul som dök upp på marknaden för inte så länge sedan kommer att göra samma storlek obekväm - den blir för stor för dig. Med ett ord, det är bättre att inte köpa en cykel utan att prova den och en massa förtydliganden.

Tillverkare av cyklar och ramar

Det är viktigt att skilja det ena från det andra här. De flesta tillverkare tillverkar inte cyklar Inside and Out, utan monterar dem av komponenter tillverkade av andra företag. Därför är det enda som bör oroa dig märket på cykelramen (de återstående komponenterna från vilka modellen är sammansatt övervägs bäst separat - men vi kommer att prata om detta nedan).

Kvalitetsbågar tillverkas av:

  • Kona (Kanada);
  • Jamis (USA);
  • Marin (USA);
  • Cannondale (USA);
  • GT (USA/Kanada);
  • Scott (USA);
  • Specialiserade (USA);
  • Trek (USA);
  • Wheeler (Tyskland);
  • Jätte (Taiwan);
  • Mongoose (USA);
  • Merida (Taiwan);
  • Gary Fisher (USA) och andra.

Vissa ramar måste man leta efter, men storstäder Det ska inte vara några problem med sortimentet - att till exempel köpa en cykel i St Petersburg med någon av de listade ramarna kommer inte att vara något problem.


Delsumma

Från ovanstående, när du går in i onlinebutiken, väljer du:

  • syftet med cykeln är staden, resor till landet, turer i skogen etc.;
  • ramstorlek och kön (män/kvinnor/unisex, storlek bestäms enligt tabellen ovan);
  • Vi tittar på budgetar och börjar först då sålla bort det som är överflödigt – det som går långt över de acceptabla gränserna.

När det gäller rammaterialet är det naturligtvis bättre att ta aluminium. Men om ramtillverkaren inte är en kines från källaren på en fiskfabrik, utan mer eller mindre välkänt företag, som kan garantera din säkerhet och kvaliteten på cykelkomponenter, kan du också se till stål.

Dessutom, om du blir beroende av att cykla, är det osannolikt att din första cykel kommer att stanna hos dig länge: när oupplysta människor blir cykelentusiaster, ändrar de ofta, om inte hela cykeln för att passa deras körstil, så definitivt dess komponenter.

Så försök inte köpa en cykel som håller för evigt. Den sekundära cykelmarknaden är mycket utvecklad och det är normal praxis att köpa något mer passande (och kanske till och med dyrare) efter några år.


Cykelkroppssats

Ramen är huvudkomponenten i cykeln, men utöver den finns det så kallade "kroppssatsen" - bromsar, hjul, däck, sadel, växlar, kedjehjul, kedjor och andra cykelglädje. Låt oss kort gå igenom var och en av dem.

Gaffel

Utifrån att vanligt folk inte köper dubbelfjädrade cyklar kommer vi att fokusera på stela cyklar och hardtails.

Rigids finns ofta bland landsvägscyklar. Utan en gaffel väger den här cykeln ännu mindre, och den behöver ingen heller. i stort sett- Hela cykeln är designad för att köra på slät asfalt och inte på terräng (som STELS Navigator 345 Lady (2016)).


Främre stötdämpning tillhandahålls av gaffelns rörelse (som på bilden nedan). Cykeln ”sväljer” gropar och andra ojämnheter på vägen, utan att skaka eller slita ratten ur händerna på dig.

Auchan-cyklar, noterar vi, har också "stötdämpare" med en enkel skillnad - detta är bara en imitation. Billiga kinesiska cyklar har ofta inte stötdämpare som sådana. Och om du inte har en dummy framför dig och gaffeln fortfarande fungerar, då är det svårt och kommer troligen inte att hålla ens några dagar. - de tar pengar från din plånbok och erbjuder osäkert skräp i gengäld.


Typer av framgafflar:

Fjädergafflar (40-80 euro) är inte stötdämpare, detta är det mesta billig komponent. Fjädrar slits snabbt och även utan aggressiv körning går de sönder mycket snabbt.

Stötdämpare kan kallas gafflar, allt från fjäder-elastomer (80-180 euro). Dessa är startdämpare som inte fungerar i kyla.

Luft de kostar från 150 euro, de kan lätt stå på terrängcyklar, men de överlever inte aggressiv körning. Endast oljefjäder (från 170 euro) och olje-luft (från 230 euro) är dyrare: en dyr MV-gaffel fungerar bättre än en billig MP-gaffel.

Ett annat tips: ofta måste man välja mellan vår Och luftgaffel. Här kan du till exempel fokusera på din vikt: för en tung cyklist är luftgafflar mer lämpliga, för en lätt ryttare är fjädergafflar också lämpliga. När det gäller olja måste du förstå dem: högtrycks-MV: er är mindre slitstarka, men deras dynamiska prestanda är bättre, och en sådan gaffel kommer att kunna arbeta vid högre temperaturer. låga temperaturer. En lågtrycks-MV är mer hållbar, men utan att justera stötdämparen när temperaturen sjunker med 10-15 grader kommer den inte att kunna fungera normalt.


Din första cykel kommer sannolikt att ha fjädergaffel i elastomer- för en budget på 400-500 dollar är detta ett helt acceptabelt alternativ (eller det enklaste luft). Priserna är ungefärliga, men inte för att du när du köper en cykel behöver betala separat för varje komponent, utan för att en billig cykel helt enkelt inte kan ha en dyr stötdämpare. Och även om de lade in det där, är det värt att tänka på kvaliteten på andra komponenter, som montören helt klart var tvungen att spara på.

För en gaffel finns viktig egenskap - slagstorlek . Detta betyder hur mycket gaffeln kan gå ner under din vikt när den trycks ned. Det finns:

  • kortslagiga (25 mm) gafflar - stå på stadscyklar, fritidscyklar;
  • vanliga (50-75 mm) - initiala MTB-cyklar, stadscyklar och cyklar för turism;
  • medium (75-125 mm) - självsäker MTB, cyklar för aggressiv körstil, turism och ibland för racing;
  • lång resa (125-300 mm) - hittas oftare bara på dubbla fjädrande och downhillcyklar.


Bromsar

Cykelbromsar kännetecknas av:

  • modulering (förmågan att ändra mängden bromskraft beroende på kraften av att trycka på bromsspaken);
  • bromskraft;
  • bromseffektivitet;
  • tillförlitlighet (bromsprestanda, till exempel under långa nedfarter eller resor genom lera);
  • krav på underhåll (kan du reparera/justera/installera sådana bromsar själv, eller behöver du gå till en specialist);
  • egenskaper (anmärkningsvärda egenskaper hos bromsarna, inte nödvändigtvis bra).

Det finns tre typer av bromsar. Dessa är fälgbromsar, trumma (rulle) och skivbromsar.


Fälgbromsar

Det finns tång, konsol, hydraulisk fälg och vibrationsavbrott.Fästingburensätt på landsvägscyklar och racercyklar (som på Giant SCR 0 (2013) med bild nedan), men om du inte vandrar in i elitklassen av bromsokbromsar, så annars är ett sådant bromssystem väldigt mediokert - bromskraften är liten, de fungerar utan brister bara i torrt väder, de kräver konstant underhåll, men den maximala enkel i design - bromsbelägg klämmer fälgen under verkan av speciella spakar.


Konsolgradvis upphöra att användas. Tidigare var de populära på grund av deras lätta underhåll; sådana bromsar är inte rädda för smuts, och de kostar också lite. Modulering, kraft och bromseffektivitet är dock otillfredsställande, varför de har övergetts i sportcyklar, men de används fortfarande på fritidscyklar.

Hydraulisk fälg Bromsarna är kraftfulla, pålitliga och opretentiösa. De har nackdelar, men de hänför sig med största sannolikhet till fälgbromsklassen - bromseffektiviteten är låg, modulering är inte heller den bästa (V-bromsar har bättre modulering). Kan installeras på provcyklar eller stadscyklar, eftersom... Anspråkslösheten och tillförlitligheten hos ett sådant bromssystem måste erkännas.

Bromstyp V-broms- kanske den vanligaste typen av bromsar, och inte bara bland fälgbromsar (dessa finns på TREK 7. 6 FX (2013), som finns på bilden nedan). Moduleringen av denna sort är den bästa i sin grupp, speciellt eftersom med ett sådant bromssystem beläggen lever lyckliga i alla sina dagar. V-breaks är lätta att reparera själv, och du kan till och med åka på en cykeltur med dem.


Skivbromsar

Viktig! Skivbromsar är dyrare än fälgbromsar och kan installeras på instegs- och mellanmodeller. Men om två startcyklar är lika billiga, men den ena har V-bromsar och den andra har skivbromsar, tänk på kvaliteten på de andra komponenterna i "skivcykeln". Vad behövde montören spara på för att installera sådana bromsar på den?


Så vilken typ av bromsar ska min cykel ha?

För enkel stadsåkning, utan tung last och höga hastigheter, kan du ta en cykel med alla typer av instegsbromsar.

V-breaks är lämpliga för cykelturer och långa resor med ökad belastning. Men här är det bättre att inte begränsa dig till ingångsbromsar - köp åtminstone en genomsnittlig (amatör)klass med bra belägg.

För kombinerad körning - runt stan och utanför stan - kommer V-breaks också att vara bra, men du kan ta vilka skivbromsar som helst (bromsklassen beror på hur långt ut ur stan du vill åka och hur oregelbundet du kör).

För aggressiv körning, terrängcykling, höghastighetskörning och tävlingscyklar tar vi antingen hydrauliska skivor eller högkvalitativa fälg-V-breaks.

En provcykel måste ha fälghydraulik eller de kraftigaste V-brytarna och en freeridecykel måste ha skivhydraulik.

Rullbromsar Du kommer sannolikt inte att se dem alls - de finns på dyra och tekniskt avancerade stadscyklar. De väger mycket, men de är inte rädda för smuts, men de är inte lämpliga för extrema förhållanden. Självreparation inte heller lånar sig.

Cykelhjul

Cykelhjul är en fälg, ekrar, nav, slang och däck. Det första du är uppmärksam på när du väljer cykel är storleken på fälg och däck.

Stora hjul hjälper dig att snabbt utveckla hastighet, medan en mindre hjuldiameter ger cykeln manövrerbarhet och minskar dess storlek. För mountainbikes anses 26-tumshjul vara optimala (som Merida Matts 6. 20-MD (2015)), hopfällbara stadscyklar har vanligtvis hjul från 20 till 26 tum och landsvägscyklar har hjul upp till 28 tum. Det finns cyklar med 12- och 16-tumshjul, men det här är nästan fickvikbara cyklar, mer som en muterad skoter.


Välj däck enligt det applicerade mönstret: gummi med en aggressiv slitbana klarar smuts och ojämna ytor, men kommer att kräva använda däck för att köra på jämna vägar.Omer ansträngning, och kommer inte att tillåta dig att flyga som en raket. Däck utan slitbana kallas "slicks" och installeras på lätta stadscyklar och landsvägsmodeller - på dessa kan du bara åka på asfalt, men mycket snabbt.

Däck kännetecknas bland annat av två index - däckbreddsindex och däckdiameterindex. Till exempel däcket Schwalbe ICE SPIKER RaceGuard B/B-SK HS333 (304 dubbar) 26×2,10 (54-559):

  • 54 mm - däckbredd;
  • 559 - landningsdiameter.

De två vanligaste däcksätesdiametrarna är: 559 mm för mountainbikes med 26'' hjul och 622 mm för landsvägscyklar och stadscyklar med 28'' hjul.

Cykelfälgar

Fälgens profil, antalet ekrar, storleken på fälgen och kolvningen spelar roll. Fälgprofilen kan vara:

  • enkelväggig (extremt opålitlig, men billig, varför du kan hitta den på cyklar från snabbköpet);
  • dubbelväggig (har hög styvhet, den mest gynnsamma kombinationen av pris och kvalitet);
  • trevägg (förstärkta fälgar, inte särskilt nödvändigt för vanlig åkning, även terräng).


Antalet ekrar för cyklar med olika syften varierar också: touringcyklar har hjul med 36 ekrar, mountainbikes - med 28. Men uppdelningen med antalet ekrar har nyligen flyttats åt sidan, vilket ger vika för till exempel ett mindre antal ekrar. ekrar som har större styvhet.

Viktig! Om din vikt inte överstiger 100 kg är det ingen idé att leta efter förstärkta fälgar till en cykel och besvära dig med att beräkna ekrarnas styvhet.

Förutom storleken på fälgarna (däckpassformen, som vi pratade om ovan) spelar även fälgens bredd roll: 15 mm för landsvägscyklar, 19 mm för hybrid- och terrängcyklar, 23 mm för downhill-modeller .

Kolvning är en stor bonus för alla cykelmodeller. Kärnan i tekniken är att varje sticka placeras i ett separat glas - detta förhindrar snabb ansamling av trötthet och gör att belastningen kan fördelas jämnare. Som ett resultat håller hjulet längre.


Växlar, kassett

Växlar (växlare) är växlingsmekanismer. Det finns gripshift och snabb eld. Gripshift shifters - växling, påminner lite om en motorcykel, man vrider på vredet tills det klickar åt ena hållet för att öka växlarna och i motsatt riktning för att växla ned. En sådan mekanism är billigare, men du måste vänja dig vid den, och inte alla är bekväma med att "vända" - en spakmekanism, vad man än kan säga, är bekvämare.


Snabb eld - växling med spakar av triggertyp, med en spak ökar du hastigheten, med den andra minskar du den, medan din hand på ratten inte ändrar sin position, omkopplarna är alltid under fingrarna. De eliminerar risken för oavsiktlig växling, är mer exakta i användning och fungerar i alla väder.

Snabba bränder anses vara ett bekvämare system, men om cykeln faller är det stor sannolikhet att skada växeln. Gripshifters är säkrare i detta avseende. Dessutom kan du med en rörelse av handen vrida på handtaget, växla växlar, hoppa över hela kassetten och i forsar måste du klicka på avtryckaren det antal gånger som krävs.


Viktig! Alla växelväxlar är inte kompatibla med växlar, men den här informationen kommer bara att vara användbar om du behöver byta ut cykelkomponenter. Endast en mycket sned tillverkare kommer att släppa ut en cykel på marknaden med växelreglage som inte matchar växlarna.

Vi skrev mer om hastighetsväxlar i - Var inte lat för att titta där, det är bra att veta.

Kassett och kedjehjul

Kedjehjul finns i olika diametrar och i olika mängder, vilket kännetecknar cykeln designad för en specifik körstil. Kassettens anordning och materialet från vilket dess element är gjorda spelar också roll.

För att förstå vilken kassett vi har att göra med, titta på markeringarna. Till exempel har Scott Contessa 650 (2013) mountain hardtail en Shimano CS-HG31-8l 11-32T kassett, vilket betyder att kassetten har kedjehjul - den minsta med 11 tänder och den största med 32. Frekventa fall- 8-10 stjärnor i en kassett, modeller med 7 stjärnor är mindre vanliga.


Vilken cykel är de avsedda för:

  • för en landsvägscykel - 11-22/27 tänder på en mindre/större kedjekrans;
  • för en mountainbike - 11/12-28/36 tänder.

Kassetter är ofta gjorda av stål eller aluminium, det finns modeller som använder båda typerna av metall i ett system, och kassetter kan även vara gjorda av titan (det dyraste alternativet).

Stål - hållbart och billigt; om stålet är belagt med krom/nickel är det nästan inte utsatt för korrosion, stålkvaliteten påverkar styrka och slitstyrka.

Aluminium väger minst, men är sämre i styrka än stål. Dock vad gäller kostnaden.

Cykelsadel

Om du har ett val, ta Brooks sadlar. Läder, den mest enkla och anatomiskt korrekta designen. Ja, de är tuffa, men över långa avstånd kommer du inte ens att märka hur mycket du blir kär i den. Brooks är bättre än någon sportsadel - inte konstigt att den hyllas på Internet. Men ofta kan en sådan sadel kosta så mycket som en tredjedel av en budgetcykel, så tänk på hur mycket du kan spendera på en cykel. Och om du inte kan hantera en dyr och cool sadel nu, kom bara ihåg varumärket - det kommer definitivt att vara användbart för dig.


Att köpa en cykel med en tron ​​istället för en sadel är bara vettigt om du tänker cykla runt i parken, iklädd en lockande flödande klänning. Smärta i rumpan är en normal händelse för alla cyklister som antingen ännu inte har hittat sin Ideala sadel eller ännu inte är van vid en cykel alls.

Sadlar kan vara breda och smala, mjuka och hårda, det som spelar roll är formen, hålet för grenen (det finns modeller utan), materialet som sadeln är gjord av (plast, konstläder och äkta läder).

Det första du ska göra är att upprepa proceduren på bilden, d.v.s. mäta avståndet mellan ischialknölarna. Detta bestämmer den nödvändiga sittbredden.


Oavsett hur attraktivt alternativet att åka på något mjukt är, på en sådan sits kan sitsen lätt bli bedövad. Men på en hård hänger bäckenet ovanför sadelns yta, kontaktpunkterna är bara ischial burgs. Som ett resultat är det bekvämt att åka, och du kan gå långt och bekvämt.

Vad gäller formen på sadeln alltså bäckenben bör placeras på en hård plattform, längden på plattformen bör också vara lämplig - medan du åker skridskor kommer du fortfarande att gå framåt lite, tänk på detta.

Sadel med smal näsa och vingar utan utsprång är det perfekta valet. Så sannolikheten att gnugga insidan Vi håller höfterna till ett minimum.

Sadeln med grenhål uppfanns för att lindra trycket på prostatan och inte orsaka hälsoproblem för ryttaren. Men vi kan argumentera om de verkliga fördelarna med ett sådant beslut, vi kommer inte att ta sida - bara veta varför en så konstruktiv lösning uppfanns.


Plastsadlar undviks bäst. Sådant material ser inte bara bedrövligt ut i utseende, utan tillåter inte heller svett att passera - din rumpa kommer att vara blöt även efter några minuters körning. Att gnugga på allt möjligt är den största nackdelen med plast. Har du bestämt dig för att köpa en cykel med plastsadel? Köp cykeldräkter direkt - det här är ett måste.

Läder är en populär lösning för medium priskategori. Men det finns skillnader mellan konstläder och konstläder, och det är inte ett faktum att du kommer att få ett högkvalitativt alternativ. Skavning och cykling form - två nyckelordäven i detta fall.

Läder är dyrt, men det är med rätta dyrt. Detta material "andas", vilket innebär att du kan köra längre och med större komfort. Det är sant att tillverkaren agerar listigt: han placerar läder ovanpå plast eller kolfiber - stödmaterialet, så en sådan sadel är också till liten nytta. Men samma Brooks gör allt som det ska vara: skinn och bara skinn. Dessutom tar till en början hårda Brooks-sadlar senare formen av cyklistens baksida - små urtag under bäckenbenen trycks in i dem, så att åkturen blir ännu bekvämare.


Behöver en cykelsadel fjädrar? Fjädrar är installerade på stadscyklar, där ryttarens säte är rak - varje hål kommer att trycka in i ryggraden, och det är mycket dåligt. Fjädern mjukar upp slaget. På andra cyklar finns ingen rak sits och kan inte vara det - på mountainbikes är den till exempel avlång. Den femte punkten står alltså för 60 procent av vikten, inte mer. Därmed elimineras behovet av fjädrar. För stötdämpning har du säg en gaffel.