Вивьен Вествуд: главный панк в мире моды. Дама британской империи
Думаете, только в ХХ веке женщины выходили замуж за мужчин, по возрасту годящимся им в сыновья? Нет, конечно! Вот пример: Анна Петровна Керн, которой Александр Пушкин посвятил знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты…» — была счастливо замужем за молодым военным, младше нее на 20 лет.
Ей стукнуло тридцать шесть, когда она познакомилась с шестнадцатилетним курсантом, Александром Марковым-Виноградским. А ведь в те времена в возрасте Керн женщины были уже бабушками.
Александр Виноградский считался в своей среде неудачником. Он не был наделен талантами поэта, он не умел делать карьеру, хотя, безусловно, служил, но его жалования едва хватало для обновления нарядов его жены. Но он обладал преданным сердцем и умел любить той любовью, о которой мечтает каждая женщина.
И все же они жили, как сказывается в сказке, долго и счастливо, более сорока лет. Первым из жизни ушел ее муж, она покинула этот мир четыре месяца спустя.
Анна Керн Фото: Russian Look
Секрет вечной молодости: Элизабет Тейлор
Снискала себе славу не только выдающейся актерской игрой, но и перипетиями своей бурной личной жизни. Прекрасная американка восемь раз выходила замуж, из них дважды - с одним и тем же человеком. Последним супругом актрисы стал простой рабочий Ларри Фортенски, с которым звезда познакомилась в наркологической клинике, где проходила лечение от депрессии и алкогольной зависимости. Элизабет на тот момент исполнилось 59 лет. Ларри - 29. Их роман развивался очень быстро. В октябре 1991 года влюбленные поженились. Свадьбу им организовал близкий друг Элизабет Тейлор Майкл Джексон. Церемония прошла на знаменитом ранчо певца Neverland.
Этот брак продлился пять лет. Когда актриса сломала шейку бедра, ее супруг отказался ухаживать за ней. В 1996 году они оформили развод. «Я устала от браков», - призналась Элизабет вскоре после развода. Тем не менее, в 2010 году актриса (которой на тот момент исполнилось 78 лет) собиралась замуж за 49-летнего менеджера Джейсона Уинтерса. Планам этим было не суждено осуществиться.
Элизабет Тейлор и Ларри Фортенски Фото: East News
Алла+Максим: пусть говорят!
Алла Пугачева и Максим Галкин - самая известная и обсуждаемая пара российского шоу-бизнеса. Недавно 64-летняя Примадонна и 37-летний телеведущий стали родителями. 18 октября 2013 года суррогатная мать родила супругам двойню: дочь Елизавету и сына Гарри. В одном интервью Пугачева призналась, что их роман с Галкиным начался в 2001 году. Жить гражданским браком они начали спустя четыре года. В 2011 году телеканал НТВ специально к 10-летию их отношений выпустил фильм «Алла+Максим. Исповедь любви».
А ведь в далеком 1994 году новость о свадьбе с , который был младше ее на целых 18 лет, поразила общественность до глубины души. Спустя почти двадцать лет ее союз с еще более молодым возлюбленным уже никого не удивил. Сейчас Алла и Максим счастливо живут в своем замке в деревне Грязь, воспитывают малышей и не обращают внимание на досужие сплетни.
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: East News
«Молодой человек! Вы на мне женитесь?»: супруга Сергея Маковецкого
Жена актера Сергея Маковецкого Елена Демченко старше своего избранника на 18 лет. При этом стаж их семейной жизни составляет почти 30! Их знакомство было случайным: Елена стояла вместе со Станиславом Говорухиным и другими
режиссерами у своего кабинета на Одесской киностудии. Станислав Говорухин пошутил, мол, Елена уже «старая корова, которая никому не нужна». На что Демченко парировала: «Да если я захочу, первый встречный молодой мальчик на мне женится!» Мимо пробегал Маковецкий. «Молодой человек! Вы на мне женитесь?» - «На вас? Женюсь!» - «А когда?» - «На майские!» - ответил тот и побежал дальше. В тот же день Маковецкий, который снимался в фильме «Я сын трудового народа», потребовал от коллег показать ему, где его жена. Довольно быстро Сергей и Елена стали жить вместе. Сначала Елену, как и любую женщину, смущала столь солидная разница в возрасте. Но потом она поняла, что Сергей любит ее по-настоящему и ни на кого не променяет. Они поженились 25 апреля 1983 года.
Секретом их семейного счастья Лена поделилась в одном из интервью: «Мужчине нужен человек рядом, который будет ему говорить, что он в него верит, мол, ты состоишься, делай свое дело, ты - гений, ты станешь звездой. В хорошей семье плечи друг у друга вместе сложены. Нельзя сказать, что мое плечо есть, а его — нет. Если он не прибивает мне гвоздь, это не значит, что он мне не помогает в другом, гораздо более существенном. Я за ним как за каменной стеной. Мне с ним спокойно. Он когда дома, я вообще ничего не боюсь».
Сергей Маковецкий и Елена Демченко Фото: East News
«Не бойтесь удивлять и не бойтесь удивляться!»: Вивьен Вествуд
Это третий брак . Как рассказывает нынешний муж Вивьен, австрийский дизайнер Андреас Кронталер, «Вивьен была моим профессором… Когда она вошла в класс, на ней был узкий комбинезон с ремнем на бедрах и деревянные башмаки, которые стучали «так-так», в руках Вивьен держала лупу. Она начала говорить — мне показалось, что зародилась новая Вселенная».
На тот момент Вивьен было почти 60… И она сумела обворожить молодого человека так, что Андреас и по сей день остается ее верным спутником и помощником. Он взял на себя укрощение необузданной Вивьен, и теперь, уже солидная дама, она нечасто решается на выходки, имевшие место быть несколько лет назад. Однако, она вновь ухитрилась шокировать публику, снявшись обнаженной для мужского журнала. Ее коллекции пользуются бешеным спросом как среди профессионалов и молодежи, так и среди особей королевских кровей. Сама Вивьен уже давно стала королевой шика и эпатажа, и каждый, в ком есть хотя бы капля бунтарского духа нового времени, в восторге от всего, что выпускается под маркой Vivienne Westwood.
Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер Фото: East News
Учеба
Когда Вивьен Изабель Суайр (Vivienne Isabel Swire) было 17 лет, они с семьей переехали в Лондон из города Глоссопа в Дербишире. Там девушка получила педагогическое образование в колледже «Трент парк» и отучилась один семестр в художественной школе «Харроу». Во время учебы Вивьен создала коллекцию украшений, которые были распроданы в местном киоске. Будущий эпатажный дизайнер, «королева скандала», несколько лет проработала учительницей начальных классов.
Семья
В 1962 году Вивьен Изабель Суайр вышла замуж за владельца танцевального зала Дерека Вествуда (Derek Westwood). Свадебное платье девушка сшила сама. Бизнес Дерека вскоре прогорел, что стало причиной нищеты и постоянных скандалов. Через три года после свадьбы семья распалась. От первого мужа Вивьен имеет двоих детей: дочь Роуз и сына Бенджамина. После развода она оставила фамилию мужа, под которой впоследствии и прославилась.
Роковое знакомство
В конце 60-х годов будущий дизайнер Вивьен Вествуд познакомилась со студентом школы искусств Малкольмом Маклареном (Malcolm McLaren) - будущим вдохновителем стиля панк и продюсером скандально знаменитой группы «Sex Pistols». Она 13 лет прожила с ним в гражданском браке, в 1967 году родив сына Джозефа.
70-е. Эпатажное начало и создание нового стиля
Создание бизнеса и стиля панк
Благодаря Малкольму Макларену, Вивьен Вествуд начала интересоваться дизайном, и в 1971 году занялась моделированием одежды. Они открыли магазин «Let It Rock» на Кингз Роуд в Челси, где продавали музыкальные диски и одежду в переживавшем второе рождение стиле 50-х Тедди-бой.
В 1973 году был переименован в «Too Fast To Live Too Young To Die» («Слишком быстрые, чтобы жить, слишком молодые, чтобы умереть»), а в 1974-ом — в «Sex».
«Мы бунтовали против того, что навязывали нашему поколению. В протесте мы искали себя, формировали свое видение мира»
Перемены в названии были не случайны: Вивьен и Малькольм чувствовали приближение окончания эры и стали продавать одежду в стиле . Эмблемой «Too Fast to Live, Too Young to Die» стал пиратский флаг. Вивьен Вествуд к тому времени сделала новую прическу – короткий ежик на обесцвеченных перекисью волосах. Бутик стал выражением разработанных парой стилей панк и порношик:
в нем играла запрещенная музыка, стены были украшены картинками из порножурналов и неприличными надписями, а служила атрибутика секс-шопов
.
Малькольм стал идеологом направления, разработавшим вместе с товарищами его содержание, эстетику и музыку, Вивьен придумала нового стиля, а их магазин стал центром лондонской панк-тусовки. Стиль панк подразумевал использование необычных элементов в одежде (например, ошейников и цепей в качестве украшений) с традиционными элементами (ткани в клетку и пр.).
Одежда для Sex Pistols
В 1976 году Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен впервые совместно разработали одежду для группы «Sex Pistols» — эталона панковского мировоззрения и образа жизни.
Впоследствии дизайнер создала для них несколько сотен сценических костюмов, популяризировавших стиль панк.
В 1977 году королева Елизавета II отмечала 25-летие со дня принятия престола. Группа «Sex Pistols» в качестве поздравления выпустила сингл «God Save The Queen», на обложку которого была помещена фотография монаршей особы с надписью «Боже, храни королеву» вместо глаз и названием группы вместо губ.
Вивьен Вествуд продолжила тему и выпустила майки с портретом Елизаветы, на котором ее рот был проткнут английской булавкой. Эпатажный и дерзкий поступок музыкантов и дизайнера шокировал консервативное английское общество, но сделал их еще более популярными. В 1978 году Вивьен Вествуд создала бренд «Vivienne Westwood».
80-е. Провокационное бунтарство
Подиумы – новая высота
К 80-м годам, после распада группы «Sex Pistols», Вивьен Вествуд начала терять интерес к одежде в стиле панк. Сначала она хотела бросить дизайн, но в это время серьезно увлеклась историей костюма и поняла, что работы большинства модельеров являются переосмыслением моды прошлых лет и веков.
В 1981 году дизайнер переоборудовала свой магазин и поменяла его название на «World’s End» («Конец света»). Вместо уличной моды она обратилась к искусству кроя и увлеклась трансформациями исторической одежды.
Первая коллекция Вивьен Вествуд называлась «Три мушкетера». Она стала вдохновением для молодых дизайнеров (John Galliano) и (Alexander McQueen). В 1981 году Вивьен начала представлять свои коллекции на Лондонской неделе моды, а с 1983-го – и на Парижской.
Первый показ 1981 года назывался «Пиратская коллекция», он дублировал модели из «Трех мушкетеров». Следующая коллекция представила одежду с индейскими мотивами и называлась «Дикари». «Дикари» и «Бродяги» 1982 года сделали популярным новый стиль «лохмотьев и дыр». Дизайнер создавала одежду, пародирующую модную классическую роскошь десятилетия, но с наружными швами, распущенными петлями и прорехами.
Волосы на показах были испачканы, шляпы с перьями шились из мешковины. В том же 1982 году Вивьен Вествуд надела на моделей бюстгальтеры поверх блузок, что стало предпосылкой развития популярности бельевого стиля.
Нашумевшим показом стала последняя совместная с Малькольмом Маклареном коллекция «Ведьмы» со свитерами из и объемными двубортными . В 1984 году Вивьен Вествуд представила пышные короткие юбки «мини-крини» (мини-кринолины) в сочетании с корсажами, а затем «Харисс Твиид» с традиционными тканями и новым видением классических фасонов.
В 1987 году дизайнер представила коллекцию с пародиями на королевские мантии и шотландский костюм. Одежду демонстрировали растрепанные толстушки с татуировками на плечах и размазанным макияжем — в лифах-корсетах, мини-юбках из шотландки и на деревянной платформе. Провокации Вивьен Вествуд были внешними – под ними скрывалось высокое качество кроя, изобретательное оформление и идеальное исполнение моделей одежды.
Открытие второго магазина
В 1984 году Вивьен Вествуд открыла в Лондоне свой второй магазин «Nostalgia of Mud» («Тоска по грязи»). Его фасад был украшен географической картой, а внутреннее убранство стилизовано под археологические раскопки, атрибутами которых служили земляной пол и фигурки вуду.
90-е. Иронический историзм
Новые идеи
В одежде 90-х годов Вивьен Вествуд смешала английский и французский стили, получив направление, ставшее ее новой визитной карточкой. В это десятилетие дизайнер иронически переосмысливала моду XVIII - XIX вв. со словами «единственный путь в будущее - это оглянуться назад». Фасад бутика «Конец света» украсили , идущие в обратную сторону.
В 1990 году Вивьен запустила мужскую линию одежды, презентовав ее во Флоренции. В том же году Вивьен Вествуд выпустила свою знаменитую коллекцию «Портрет». В 1993 году на показе осенне-зимней коллекции модельер представила туфли на 25-сантиметровых платформах, сказав, что любит «ставить женщину на пьедестал, причем в прямом смысле этого слова». Показ ознаменовался падением модели (Naomi Campbell).
В коллекциях осень-зима 1994-1995 года и весна-лето 1995 года Вивьен Вествуд предложила модели с «новыми эрогенными зонами» - модифицированным турнюром в сочетании с мини-юбкой. В отношении тела дизайнер была фетишистом, даже в своей одежде подчеркивая эрогенные зоны с помощью кроя, подкладок, корсета или . Турнюры не были коммерчески успешны, но корсеты продолжали присутствовать практически в каждой коллекции.
Награды
- С 1989 по 1991 год дизайнер, не имеющая высшего образования, была профессором моды Венской академии прикладного искусства.
- В 1990 и 1991 годах Британский совет моды назвал Вивьен Вествуд Модельером года.
- В 1992 году дизайнер стала Почетным членом Королевского общества искусств. В том же году в Букингемском дворце королева Елизавета II вручила Вивьен орден OBE (Орден Британской Империи). Эпатажный дизайнер была одета согласно правилам официальных светских визитов — в шляпу, перчатки и юбку ниже колен, но на выходе из дворца взмахнула подолом, демонстрируя отсутствие нижнего белья.
- В 1998 году марка Vivienne Westwood получила Королевскую награду за вклад в развитие экспорта.
В том же году Вивьен Вествуд при участии японской компании «Itochu» создала совместное предприятие для продвижения товаров на рынках США и Японии, которое до настоящего времени создает коллекции под марками «Gold Label» (люксовая женская одежда), «Red Label» (молодежное ), «Man» (мужская одежда), «Anglomania» (повседневная одежда в стиле унисекс). В конце 90-х дизайнер выпустила парфюм «Boudoir» («Будуар»).
2000-е. Настоящее и будущее
Семья
Третьим мужем Вивьен Вествуд стал ее ученик и творческий партнер Андреас Кронталер (Andreas Kronthaler), с которым она познакомилась в Венской академии.
«Моего мужа, Андреаса Кронталера, я почти не критикую. Хотя никакой скидки на возраст ему не полагается. Просто он единственный — из тех, кого я знаю в моде, — способен на гениальные решения. Его коллекции внутри моих выглядят так, как будто я превзошла самое себя. Ведь моя голова немного устала. А в его голове еще много неосвоенных территорий».
Старший сын дизайнера Бенджамин сейчас является известным эротическим фотографом, а младший Джозеф создал знаменитый на весь мир нижнего белья .
Награды
В 2006 году за заслуги в моде королева подняла Орден Вивьен Вествуд на уровень DBE. В 2007 году в рамках British Fashion Awards дизайнер была удостоена премии за значительный вклад в дизайн одежды. «Королева эпатажа» опоздала на вручение, так как была в туалете. В этом же году Glossopdale Community College назвал свой филиал в честь дизайнера.
Магазины и клиенты
Клиентами Вивьен Вествуд являются Гвен Стефани (Gwen Stefani), Гэри Холл (Gary Hall), Мик Джаггер (Mick Jagger), Пит Бернс (Pete Burns), Накашима Мика (Nakashima Mika), Фирн Коттон (Fearne Cotton), Наоми Кэмпбэлл и др.
В свадебном платье от Вивьен Вествуд появилась героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу в полнометражном фильме «Секс в большом городе».
Вествуд также отметилась критикой стиля (Kate Moss), упрекнув модель в чрезмерном пристрастии к вещам. Негативный отклик модельера получил и образ Кейт Миддлтон (Kate Middleton):
«Кэтрин выглядит как совершенно обычная девушка, а должна стараться быть особенной».
В настоящее время открыты пять именных магазинов «Vivienne Westwood»: три в Лондоне и по одному в Милане и Лидс. Также в Милане, Париже и Лос-Анджелесе работают шоурумы. Franchise stores открыты в Глазго, Ливерпуле, Ноттингеме, Ньюкасле, Манчестере и Йорке.
«Человек, пытающийся угнаться за сегодняшним днем, - полный ноль. Здесь и сейчас происходит то, что можно понять только спустя время»
Интервью Вивьен Вествуд Тиму Бланксу (опубликовано в журнале Interview 19 июля 2012 года)
Т.Б.:
Мне всегда нравилось то, как вы используете эстетику в виде оружия – ну или, по крайней мере, в виде доброй силы – будто вы являетесь медиумом между культурой и реальным миром. Последний пример, любимый мною – это обнаженные портреты, которые вы сделали вместе с Юргеном Теллером. Я знаю, что они были созданы еще в 2009 году, но я впервые увидел их на его шоу в феврале. Эти портреты напомнили мне Венеру перед зеркалом Веласкеса.
В.В.:
Она там повернута спиной к зрителю, у нее прекрасная спина и красивые бледные руки и ноги.
Т.Б.:
А что за картина, где художник изобразил объект и обнаженным и одетым одновременно?
В.В.:
Это Гойя! Мы сделали обнаженные портреты, так как у меня были распущены волосы. Обычно я не ношу их распущенными. Думаю, я слишком стара для этого. Старые женщины с длинными распущенными волосами выглядят глупо. Хотя мои волосы окрашены в красный. Если бы они были белыми, я была бы похожа на ведьму. В любом случае Юрген доволен тем, что мы сделали все именно так.
Т.Б.:
Идея принадлежала ему или вам?
В.В.:
О, нет, я бы ни за что не додумалась до такого. Но я доверяю ему, поэтому и позволила сделать это. Я верю в него. Если он говорит, что хочет сфотографировать меня обнаженной, я не думаю о том, что не хочу делать этого. Я думаю «Ну что ж, хорошо, я смогу».
Т.Б.:
А я думал, что художественная идея исходила от вас.
В.В.:
Юрген сказал, чтобы я села на диван. Я могла бы просто сесть на диван и раздеться… Я распустила волосы. Знаете, ведь быть обнаженной не значит быть абсолютно голой. Важна красивая прическа, макияж… Можно надеть на палец красивое кольцо или что-то в этом духе. Важно быть «нарядной». Я сказала, что хочу распустить волосы. В то время вместе с нами были жена Юргена и его маленький сын, атмосфера была очень расслабленной.
Т.Б.:
Вы тщеславны?
В.В.:
Я могла бы быть тщеславной… Но скажу вам, что совершенно не пытаюсь конкурировать с другими женщинами. Это возможно, когда ты молода, но сейчас, если я войду в помещение и увижу Памелу Андерсон, которая восхитительно выглядит, я буду восхищена ею и не попытаюсь перетянуть все внимание на себя. Я всегда рада за тех, кто делает что-то хорошее. Скажу вам вот что (не знаю, тщеславно ли это или нет): когда я просыпаюсь, сажусь перед зеркалом и накладываю макияж, я смотрю на себя и думаю, что старею. А потом я забываю об этом. Я довольна собой, вот и все. На самом деле, я думаю, что выгляжу отлично для своих лет. Иногда я даже не делаю макияж и не думаю о нем. Есть одна девушка, которая всегда пользуется помадой. Даже когда звонит телефон и оказывается, что это ее бойфренд, она начинает красить губы. Это гениально. А Джери Холл, например, наносит на себя парфюм перед выходом на подиум. Я имею в виду то, что это не тщеславие. В молодости я всегда считала, что выгляжу хорошо. Даже несмотря на то, что у меня были не очень ровные зубы. Я всегда думала, что вырасту и стану еще лучше. Я знала, что могу выглядеть хорошо, поэтому всегда ухаживала за собой и тратила достаточно времени на то, чтобы сделать прическу и так далее.
Т.Б.:
Когда я вспоминаю ваши первые показы в Париже в 80-х, то думаю о том, насколько сильно они отличались от всего, что вы делали до этого, на культурном уровне. Мне стало интересно, вдохновляли ли вас тогда песни Sex Pistols, звучание гитары и так далее?
В.В.:
Да! Да! Я всегда сравнивала Чарли Паркера со Стивом Джонсом. Они играли на разных инструментах, верно? Думаю, Стив был гениальным гитаристом, просто великолепным! Еще мне нравился Джонни Роттен.
Т.Б.:
Он отличный пример того, что личность может превратиться в броню. Можно жить счастливой жизнью за пределами того образа, который вы презентуете миру. Как считаете, вы делаете это?
В.В.:
Меня это не заботит на самом деле. Я не хочу казаться всем хорошей, но считаю разумным иметь мотив сделать мир лучше. Конечно, имеет место и потворство собственным желаниям, ведь чтобы узнать что-то, нужно это исследовать. А если ты исследовал объект, ты можешь сделать его лучше. Я хочу исследовать, это то, что меня действительно заботит. «Я мыслю, а, следовательно, я существую» — в этом вся я. Я последовательно прохожу через все жизни, которыми живу, потому что мнение имеет свойство быть разным в разные времена.
Т.Б.:
Согласны ли вы с тем, что противоречие – это та нить, которая связывает все ваши жизни воедино?
В.В.:
Мой муж называет меня королевой неловкости. Наверное, так и есть, ведь у меня всегда возникает противоборствующая реакция на однообразие, когда люди постоянно делают одно и то же… Кстати, вот есть девушка, Джейн Мулвах, которая написала обо мне книгу, являющуюся полнейшим мусором. Когда она пришла ко мне, я не хотела помогать ей в написании книги, потому что не люблю людей, которые пытаются быть важнее, чем ты, и строить козни за твоей спиной. Она сказала, что я должна поговорить с ней, а я подумала «Да никогда!» Конечно, если бы я не отказала ей, книга получилась бы намного лучше. Но я не стала ей помогать, и получился мусор.
Т.Б.:
Согласны ли вы с тем, что мудрость приходит с возрастом?
В.В.:
Да, это так. Я называю это инвестициями. То, как ты воспринимаешь полученный опыт и как к нему относишься. В молодости можно радикально менять свое мнение, но я думаю, что чем старше мы становимся, тем меньше мы меняем решения, потому что наш взгляд на вещи становится более твердым. Твердым в хорошем смысле этого слова. Все наши решения основываются на опыте, а поэтому являются наиболее приемлемыми для нас.
Т.Б.:
Как вы считаете, становимся ли мы свободнее с возрастом? Особенно это касается женщин. Однажды одна женщина сказала мне, что с течением времени все женщины освобождаются от мирских забот и от того, что беспокоило их в молодости и в среднем возрасте.
В.В.:
Я думаю, вы правы. Когда я была моложе, я, наверное, выполняла свою женскую роль намного ярче, чем сейчас. Многие говорят о кризисе среднего возраста. У меня это случилось в 30 лет. После этого я перестала беспокоиться о том, что уже не являюсь секс-объектом.
Т.Б.:
А раньше являлись?
В.В.:
Да. Я получала очень много внимания. Выглядела потрясающе! Но я помню, что когда увидела Бриджит Бардо в кино, подумала, что никогда не смогу выглядеть так хорошо.
Т.Б.:
Насколько вы осознаете свое место в истории моды? В 1989 году Джон Фэрчайлд сказал, что считает вас одним из самых влиятельных дизайнеров.
В.В.:
Видите книгу Хальстона на столе? Андреас купил ее в магазине подержанных вещей. Раньше я никогда не смотрела на его работы, а сейчас смотрю. Его стиль будто родом из 70-х. Если бы он не был жив, то все подумали бы, что это одежда 70-х годов. Я думаю, что вот моя моды соответствует тому периоду, в котором я живу. Она очень эклектична. В 70-х, когда мы с Малкольмом открыли магазин Let it Rock, мы искали что-то роковое, что-то родом из 50-х, потому что устали от хиппи. Он никогда не был хиппи, он ненавидел власть и никогда не одевался в соответствии с трендами того времени. Это было начало эпохи ностальгии по 30-м годам, 40-м… Я проанализировала все факты и решила, что мы должны быть повстанцами, мы должны вернуться в 50-е и протестовать против мира взрослых. Как раз тогда появились тэдди бои. Людям это не нравилось, они продолжали следовать моде хиппи. И это было лишь начало эпохи ностальгии. Сейчас мода прошла через все, что только возможно. Сейчас не получится изобрести что-то новое, поэтому мода стала эклектичной.
Т.Б.:
Я так и не понял, вы были против ностальгии или за нее. Мне кажется, что ваш эклектизм имел достаточно сильное радикальное влияние…
В.В.:
О, я думаю, что у меня было очень сильное влияние. Но в основном оно было направлено против меня. Люди думали, что у одежды не должно быть рваных краев. Если ткань плохая, то это действительно смотрится ужасно, но я повлияло на то, что люди в принципе начали использовать эту технику. Не могу высказать своего мнения по поводу сегодняшней моды. Несколько лет назад я бы сказала, что она ужасна, что нет людей, которые хорошо выглядят. Конечно, в мире есть несколько по-настоящему хороших дизайнеров. Ив Сен Лоран и Кристобаль Баленсиага вдохновляли множество людей. Но я никогда не следую общим веяниям, потому что даже не просматриваю модные журналы, если только в них не напечатаны фотографии моих работ.
Т.Б.:
Я всегда думал, что между вами и есть какое-то особенное родство.
В.В.:
Я считаю ее очень, очень талантливым дизайнером. Это во-первых. Я знаю, что Рей больше привержена современному искусству, нежели я. Но это не значит, что меня оно не вдохновляет. Нас всех вдохновляет все, что происходит вокруг. Порой Рэй бывает очень экстремальна. Она может сделать одежду с очень широкими линиями бедер, с горбом или чем-то в этом роде…
Т.Б.:
Но вы обе изменили модный силуэт, отбросили все правила.
В.В.:
Я не знаю. Я просто добавляла в моду разные детали в разное время. Изменила ли я силуэт? В какое-то время я ушла от широких плеч и вернула силуэту узкие плечи. Особенно много изменений я привнесла в стиль своей одежды во время работы с Андреасом. Кстати, в последние 20 лет он разрабатывал не меньше дизайнов, чем я. Мало кто знает об этом. Он очень ответственный. Большую часть времени я, фактически, являюсь его ассистентом. Он – босс. Он следит за всем. Я имею в виду то, что он ужасно расстраивается, если что-то сшито ненадлежащим образом. Он очень эстетически воспринимает красоту и человеческий потенциал в одежде.
Т.Б.:
Вы впервые в жизни работаете с кем-то таким образом?
В.В.:
Я научилась у Андреаса очень многому и думаю, что он тоже извлек пользу из работы со мной. Он не может контролировать свою силу самостоятельно.
Т.Б.:
Забавно думать о том, что вы дисциплинируете кого-то.
В.В.:
У меня очень сильная внутренняя дисциплина. Я одна из тех, кто нарушает принципы. Андреас может создать потрясающие фасоны, основываясь на принципах, в то время как я больше полагаюсь на геометрию. Мы с ним работаем по-разному. Лучшее, что он сделал, так это придумал способ шить нашу одежду так, будто ее сделал пьяный портной. И это создает ощущение невероятной динамики. Будто ты прибываешь в движении, хотя еще не начал двигаться. Это гениально.
Т.Б.:
Вы меланхоличны?
В.В.:
Нет. Сейчас я чувствую себя намного более счастливой, чем несколько лет назад, ведь работа дала мне возможность говорить о вещах, которые действительно важны для меня. Я чувствую, что сейчас все складывается вместе и сливается в единое целое. Моя мода помогает мне сказать то, что я хочу. А то, что я говорю, в свою очередь, помогает моде. Меня беспокоит, что я недостаточно много общаюсь с людьми. А ведь я хочу заставить их сделать что-то, что поможет нашему климату и экологической ситуации. Мне кажется, что я делаю все возможное для этого, меня всегда беспокоил этот вопрос. Существуют тысячи негосударственных организаций и благотворительных фондов, частные лица делают удивительные вещи. В последнее время я познакомилась с людьми, которые поддерживают меня и дают мне надежду. Я верю в принцип Гайа, согласно которому Земля взаимодействует с биосферой и тем самым возвращает себе здоровье. Я считаю, что у нас есть потенциал, который поможет сделать Землю здоровой.
Т.Б.:
Поэтому я и спросил вас о меланхолии. Ведь мы не знаем, как устроен мир.
В.В.:
Да уж. Я бы хотела стать последним человеком на Земле, чтобы узнать, как все это работает.
Т.Б.:
В ваших работах с меланхолией соседствует романтика. Романтический идеал является одним из несбыточных идеалов человечества. Он существует для того, чтобы быть уничтоженным.
В.В.:
Вы говорите о романтике с большой буквы «Р», о Романтике 1830-х – страдающей и чахоточной? Не знаю, может быть, это своего рода ностальгия… Своего рода тоска по прошлому или по тому, чего даже не существует. Я всегда придумываю дизайны, рассчитанные на параллельную вселенную. Для меня героем является тот, кто способен жить настоящей жизнью.
Т.Б.:
Не думаете ли вы, что тот противоречивый путь, который вы выбрали, поглощается мейнстримом? Я имею в виду то, что вас чествует общество, которое вы презирали.
В.В.:
Я знаю. Я осознаю, что я очень популярна. В конце периода панк-рока я поняла, что это был маркетинговый ход и возможность разрабатывать больше продуктов. Но это была еще и возможность создания свободного общества. «У нас есть повстанцы, значит, мы свободны». Но я думала, что этого недостаточно, что мы должны идти дальше и рождать больше идей. Забудьте о правилах. Я не выступаю против них. Конечно, политически мы не согласны с ними, но я уже не заинтересована в противостоянии чему-либо. Я заинтересована в исследовании.
Т.Б.:
Я рисую в воображении моменты, в которые вы посмеиваетесь над тем, что вас провозгласили Госпожой Вивьен Вествуд.
В.В.:
Нет, я никогда не думала, что это странно. Такие мысли никогда не приходили мне в голову. Конечно, когда тебе неожиданно присваивают такой титул, ты не находишь слов. Но, в любом, случае, ты принимаешь его. Наверное, Сократ чувствовал нечто подобное, когда принял яд. Это то же самое, но в хорошем смысле. Если общество просит меня об этом, почему бы нет?
Т.Б.:
Но этот титул превратил вас в символ…
В.В.:
Я осознаю, что если бы мои родители не переехали из Северной Англии в Южную, то я могла бы стать учительницей, а не дизайнером. Иногда я думаю, что было бы неплохо жить обычной жизнью, читать книги и видеться с друзьями. В условиях моей жизни у меня нет времени на это… У других людей есть больше времени на все это, но я понимаю, что живу жизнью, которой живут не все. Я всегда тяготела к получению жизненных уроков. Я не знаю, что бы было, если я стала учительницей. Уверена, я была бы директрисой. Или работала бы со студентами… или с профсоюзами учителей… Возможно, я написала бы книгу и сделала что-то для системы образования.
Т.Б.:
Кого вы можете назвать самым важным человеком в вашей жизни?
В.В.:
Это Гэри Несс, мой друг. Я знаю, что сужу по себе. Но я считаю его одним из самых умных людей во всем мире. Он обратил мое внимание на искусство и увлек чтением. Он научил меня смотреть на вещи реально. Конечно, на меня повлиял еще и Малкольм. Но я устала от него, потому что он хотел лишь поверхностного успеха, он не углублялся в дело. Поэтому он перестал быть интересным для меня. Я считаю, что важно двигаться вперед, а он не делал этого.
Т.Б.:
И последнее: какой вы хотели бы видеть свою старость?
В.В.:
Я бы хотела прожить достаточно долго и увидеть столкновение людей с проблемой изменения климата. Возможно, тогда у них появится реальная мотивация бороться с этим.
Т.Б.:
И это было бы более важно, чем то, что люди думают о том, как вы изменили моду?
В.В.:
Да, об этом я не беспокоюсь. Я ничего ни от кого не жду. Мы так мало знаем… Мы потеряли намного больше знаний, чем получили. И поэтому я не знаю, что думаю о жизни после смерти. Я до сих пор убеждена в том, что ее нет. Я не хочу, чтобы мне ставили памятники, я предпочла бы просто исчезнуть. Определенно, определенно, определенно.
Вивьен Вествуд (интервью для Time Out-London, 2008 год)
Time Out London:
Кто ваши лондонские герои?
Королева. Я понимаю, что она герой всей страны, но в Лондоне было бы ужасно без нее. Если представить всех этих деятелей политики без нее, все это было бы настолько скучно без такого контекста, как, например, королевские флаги. Я думаю, что все это так мило… Даже Букингемский дворец. Вы можете думать, что он ужасен, но я считаю, что он мил. И еще Нил МакГрегор из Британского музея.
Time Out London:
Какие из всех событий модной индустрии, случившихся за последние 40 лет, вы считаете наиболее значимыми?
Панк – больше ничего и говорить не стоит. Я ходила по улицам в резиновых неглиже и в туфлях на шпильке, пока все остальные щеголяли в джинсах и обуви на платформе. Я чувствовала себя настоящей героиней. Я знала, что выгляжу хорошо.
Time Out London:
Каково будущее моды?
Видимо, Лондон будет наполовину под водой через 20 лет! Коллекция, которую я показываю здесь, отличается уличным и сексуальным стилем. Она напоминает мне о весельях, выпивке и чем-то в том же духе. Она для людей, которые выходят на улицу в субботу вечером и хотят принарядиться.
Time Out London:
Ваше любимое место в Лондоне?
Галерея Уолласа. Произведения французского искусства, которые находятся в коллекции Уолласа, не похожи ни на что другое, они великолепны. Она была собрана в то время, когда это все не ценилось, после Революции. Я всегда говорила, что это лучшая школа искусства в стране.
О ней сказано и написано множество информации, её не знает разве что ленивый... о королеве эпатажа можно говорить до бесконечности, но охарактеризовать её можно лаконичным словом " ТОЛЬКО"...
Только в 30 лет она приняла решение стать модельером... так мир узнал панк-стиль и фетиш-моду...
Только Вивьен могла прийти получать орден Британской империи из рук королевы в Букингемский дворец в изысканном, утонченном костюме... но без нижнего белья...
Только три года она прожила с первым мужем Дереком Вествудом. Но после развода она оставила себе фамилию, под которой впоследствии и прославилась. От первого мужа Вивьен имеет двоих детей: дочь Роуз и сына Бенджамина.
Только знакомство с продюсером Sex Pistols Малкольмом Маклареном в конце 60-х годов повернуло её жизнь в новое русло. Они прожили вместе 13 лет и именно он вдохновил ее заниматься разработкой одежды. В 1967 году у пары появился сын Джозеф.
Только Вивьен Вествуд в 1977 году в честь 25-летия правления королевы Елизаветы II могла выпустить майки с портретом Елизаветы, на котором ее рот был проткнут английской булавкой.
И только в 1981 году Вивьен Вествуд совместно с Малькольмом Маклареном выпустила свою первую коллекцию под названием Pirate, которую представила в Лондоне. Коллекция была выполнена в историческом ключе. Вествуд черпала вдохновение в этнических костюмах коренных американцев. В отличие от многих дизайнеров, пропагандирующих брюки в обтяжку в стиле хиппи, Вивьен напирала на широкие мешковатые и, естественно, более свободные штаны. Заслугой дизайнера можно считать тот факт, что она взяла за основу этническую технику кроя на базе прямоугольников. Эта коллекция Вествуд с обилием ремешков и смелых принтов, сделала дизайнера по-настоящему известной и дала шанс попасть в мир моды. Королева Эпатажа не раз использовала эти мотивы и в других своих дизайнерских линиях.
Только Вивьен в двух следующих коллекциях могла позволить себе создавала одежду, пародирующую модную классическую роскошь десятилетия, но с наружными швами, распущенными петлями и прорехами. Волосы манекенщиц на показах были испачканы, шляпы с перьями шились из мешковины. В том же 1982 году Вивьен Вествуд надела на моделей бюстгальтеры поверх блузок, что стало предпосылкой развития популярности бельевого стиля.
Только наигравшись с совмещением "идеального английского кроя с правильными французскими пропорциями" в 90-х, она все-таки вернулась к асексуальности и натуралистичности, которыми славятся ее ранние работы.
И только в 90-тые года она превратилась из «королевы улиц» на «королеву моды», благодаря страстному увлечению историей, в особенности периодом французской революции.
Только Вивьен обладает невероятной способностью придавать скандальность и загадочность каждому своему поступку. Именно она предложила модели с «новыми эрогенными зонами» - модифицированным турнюром в сочетании с мини-юбкой. В отношении тела дизайнер была фетишистом, даже в своей одежде подчеркивая эрогенные зоны с помощью кроя, подкладок, корсета или декольте. Турнюры не были коммерчески успешны, но корсеты продолжали присутствовать практически в каждой коллекции.
Только цветы. С завершением эпохи молодежного бунтарства Вивьен Вествуд стала выходить на подиум, завершая каждый показ своей коллекции с букетом в руках. Такие выходы с цветами своеобразная подпись дизайнера под своим творением.
Человеческие эмоции и страсти только в ее коллекциях обретают новое звучание. Дерзкий крой, умопомрачительные силуэты и обжигающие цвета – вот характерные черты бренда Vivienne Westwood. В дизайне вещей, талантливо созданных британской бунтаркой, никогда не увидишь приевшихся штампов, ведь она не боится уклоняться от общепризнанных и устоявшихся канонов стиля. Особый шарм, присущий коллекциям Вествуд, прослеживается не только в одежде, но и в аксессуарах, сумках и духах.
У миссис Вествуд свой особый взгляд на жизнь, который она не стесняясь выражает не только в своих творениях, но и в общении с журналистами.
Об уверенности:
«Если вы будете уверенной в себе, то всеми остальными вещами, в том числе и сексуальной привлекательностью, сможете удачно манипулировать»
О ценностях:
"Нам нужны настоящие ценности, чистое видение, свежие идеи. Бороться за что-то прекрасное невозможно на энергии злости"
"Жить настоящими ценностями! Если мы все будем придерживаться такого подхода, то не только сможем освободиться от диктата потребительства, но и поймем, как важен окружающий нас мир, и захотим за него бороться"
О вещах:
"Даже если у вас не очень много денег, накопите нужную сумму, купите одну шикарную вещь и носите ее всюду - на работу, в гости, на вечеринки"
О завершенности:
"Секрет - в самодостаточности. В умении быть личностью, в умении быть счастливой с самой собой. Это трудно. Зато все остальное жизнь вам даст в подарок"
О времени:
"Никогда за всю историю человечества люди не выглядели так безобразно, как сейчас, надевая утром очередную одноразовую тряпку"
"Человек, пытающийся угнаться за сегодняшним днем, – полный ноль. Здесь и сейчас происходит то, что можно понять только спустя время."
Об образах:
"Я думаю, платье, прическа и макияж являются решающими факторами привлекательности и дают ещё один шанс улучшить свои физические возможности."
О моде:
"Мода имеет большое значение: она делает жизнь лучше. Как и всем, что доставляет удовольствие, ей стоит заниматься как следует."
О своей работе:
"В работе я неизменно следую своим убеждениям. Я читаю только то, что поддерживает мои идеи, а не то, что отвлекает от них. Никакой Джейн Остин!"
"Даже в 70-е мы находили маленькие магазины с одеждой, которую никто не носил с самых 50-х, и перешивали её. Именно так я научилась создавать одежду."
"У меня всегда был свой небольшой магазин и прямой контакт с аудиторией, я создавала свою технику без команды маркетологов, диктующих мне, чего хочет публика."
"Я бы хотела продавать меньше одежды, но наилучшего качества. Покупай с умом, выбирай придирчивее, носи дольше – вот что я всегда говорю."
"Я думаю, некоторые люди хотели бы создавать такую же одежду, как я, и, конечно, оказываю на них влияние, но они продолжают упрощать - и минимализм не работает."
О бунтарстве:
"Меня всё ещё интересует молодёжный бунт, но теперь я перестала быть его жертвой. Я поняла, что попытки атаковать ист:)шмент отнимали слишком много моей энергии"
“Мы бунтовали против того, что навязывали нашему поколению. В протесте мы искали себя, формировали свое видение мира”
О герцогине:
“Кэтрин выглядит как совершенно обычная девушка, а должна стараться быть особенной”.
О выборе:
У нас есть выбор: стать гуманными и образованными или разрушить человеческое естество, жертву наших дарований.
О своей жизни:
То, что я живу, – уже компромисс. Я согласилась с условиями этого мира и в них существую, как бы там ни было. Но на работе я не позволю себе согласиться с тем, что мне хотя бы немножко не нравится. Я жесткая. Я вижу наперед.
О шоппинге:
"Покупай меньше, выбирай лучше и делай это самостоятельно"
О своей первой коллекции:
"Мне нужны были брюки… Такие штаны, которые выглядели бы так, словно их носило, не снимая, несколько поколений: оттянутые карманы, отвисшая задница. Я нашла подобную модель на одной из старинных гравюр. И это стало самой авангардной моделью начала 80-х. Из "Трех мушкетеров" родились мои "Пираты".
п.с. Буду признательна, если в комментариях поступят предложения о следующем модном герое!
п.п.с. О предыдущих персоналиях можно прочесть здесь.
Вивьен Вествуд, без сомнения, – один из самых неординарных дизайнеров современности. Ее коллекции стали символом английской моды, бунтарской, провокационной и всегда готовой к экспериментам, как, впрочем, и сама .
Ее путь на Олимп мировой моды мог бы быть экранизирован как новая сказка о Золушке в стиле панк, которая вдохновлялась любовью и духом лондонских улиц. Хочешь узнать больше о самом известном английском дизайнере? Самые интересные факты из биографии Вивьен Вествуд (о ее карьере дизайнера, громких романах и самых известных модных творениях) на WomanJournal.ru.
Факт из биографии Вивьен Вествуд №1: школьная учительница
Дизайнер словно пародирует моду, демонстрируя рваную одежду со швами наружу и нижнее белье поверх блузок. Но самый скандальный эффект произели модели, в которых обыгрывалась символика Великобритании, в частности, портрет королевы Елизаветы II.
Факт из биографии Вивьен Вествуд: мнение о Кейт Миддлтон
Для королевской свадьбы, которая прошла в апреле 2011 года, Кейт Миддлтон выбрала
В Великобритании отмечают юбилей известного дизайнера, знаменитой «бабушки с апельсиновыми волосами», леди «экстравагантность» - Вивьен Вествуд . Ее называют королевой эпатажа и создательницей стиля punk в мировой моде. Почтенный возраст не является преградой для этой дамочки. Она все еще молода душой. Правда, перестала красить волосы в яркий цвет. Зато по-прежнему выпускает коллекции молодежной одежды и всегда выходит на подиум за руку со своим мужем, бывшим учеником, дизайнером австрийского происхождения Андреасом Кронталером, который младше ее почти на 30 лет.
Фото: @wiwiennewestwoodofficial (Instagram Wiwienne Westwood)
Кстати, Вествуд – фамилия первого супруга Вивьен. Девушка выросла в крайне бедной семье, поэтому поспешила рано выйти замуж. Как говорится: за кого угодно, лишь бы ноги унести от нищеты и голода. После трех лет брака последовал развод. На память от первого мужа остались двое детей да звучная фамилия, которую теперь знают модники во всем мире.
Вивьен Вествуд не только создает моду не для всех. Ее и саму можно назвать штучным экземпляром. Хулиганский крой, сумасшедшие прически, причудливая обувь. В 80-х она представила свою знаменитую коллекцию «Пираты». В нее вошли корсеты, высокие пиратские ботфорты, широкополые шляпы в стиле XVIII века. Она и сама похожа на предводительницу пиратской шайки. Настоящая бандитка от моды! Но ведь у нее есть поклонники. Ее пиратские сапоги в самых разных вариациях носили и Кира Найтли , и Сиенна Миллер , и Кейт Мосс .
Ее фирменный стиль: рваная одежда, швы наружу, нижнее белье поверх блузок. Но самый скандальный эффект произвели модели, в которых обыгрывался портрет королевы. В 1987 году на одной из футболок из своей коллекции Вествуд «предложила» королеве пирсинг, проколов ее губу булавкой. Елизавета II не обиделась, а лишь отнеслась к этим экспериментам снисходительно.
Фото: Splash News/East news
Фото: Splash News/East news
Названия коллекций Вествуд говорят сами за себя: «Дикари», «Тоска по грязи». Она не побоялась выпустить на подиум моделей, чей макияж был как будто сделан грязью, а поверх блузок девушкам надели бюстгальтеры. Очередное хулиганство! И снова нашлись те, кому все это пришлось по душе. Сумасшедшая или талантливая? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему.
Самое интересное, что у леди «эпатаж» в мире есть немало почитателей. Ее большая подруга, стилист популярного сериала «Секс в большом городе» Патрисия Филд предложила Вивьен создать несколько нарядов для проекта. В результате главная героиня в исполнении Сары-Джессики Паркер появляется на экране в великолепном свадебном платье от Вивьен Вествуд . Эта «модная бабушка» еще даст всем «прикурить»! И не раз!