結婚式の着物。女性の着物。オリジナルスタイルの形成

多くの現代の日本人女性は、助けを借りずに服を着るスキルを欠いています。 着物の代表的な女性所定の方法で着用、マッチング、取り付けられた12個以上の別々のピースで構成されており、ほとんどの日本人女性はプロの着物ドレッサーの助けを必要とする場合があります。主に特別なイベントを支援するために召喚され、ドレッサーと美容労働者が全体を作成します 着物姿の現代日本人女性のイメージ家に。適切な種類の着物を選ぶには、女性の年齢、結婚歴、およびその場の形式のレベルを反映した、各衣服の象徴性と微妙な社会的メッセージの知識が必要です。

黒留袖

黒の着物ウエスト下に柄があり、 黒留袖-最も 既婚女性のためのフォーマルな着物..。彼らはしばしば結婚式で新婚夫婦の母親によって着用されます。もつ 黒留袖通常、袖、胸、背中に5つの海紋の紋章があります。

振袖（長袖）

振袖（振袖は文字通りスイングスリーブに変換されます-振袖スリーブの長さは平均39〜42インチ（1,100 mm）です）。振袖-最も 独身女性のためのフォーマルな着物、衣服全体を覆うカラフルなパターンで。また、結婚式や結婚披露宴で未婚の女性、女性の親戚、花嫁介添人がよく着用します。

イロトメソデ

普通の着物ウエストのすぐ下にパターンがあります。 イロトメソデ黒留袖より少しフォーマルではなく、新婚の近親者である既婚女性が着用します。もつ イロトメソデ家紋の紋章は3つか5つあるかもしれません。

訪問着

文字通り次のように翻訳 レセプション用の服..。肩、縫い目、袖の柄が特徴で、 訪問着最も近い親戚よりわずかに高いランク、 つけさげ. Homongsは、既婚女性と未婚女性の両方が着用できます。; 多くの場合、花嫁の友達は服を着ます 着物訪問着結婚式や披露宴で。役人も着用できます。

つかげ

よりフォーマルな訪問着よりも、主に腰の下の小さな領域をカバーする、より控えめなデザインがあります。既婚女性も着用できます。

いろむじ

普通の着物既婚女性と未婚女性が着用できます。彼らは主に着用されています。染めた絹は織りで飾ることができますが（綸子、ジャカード織機に似ています）、他の色のパターンやデザインはありません。

レディース着物

多くの現代の日本人女性は、援助なしで着物を着飾るスキルを欠いています。典型的な女性の着物は、12以上の別々の部分で構成され、所定の方法で着用、マッチング、取り付けられます。ほとんどの日本人は、プロの着物ドレッサーの助けを必要とする場合があります。女性。主に特別な日のために助けを求められ、着物のドレッサーと美容院は、自宅で着物を着た現代の日本人女性の全体像を作成します。適切な種類の着物を選ぶには、女性の年齢、結婚歴、およびその場の形式のレベルを反映した、各衣服の象徴性と微妙な社会的メッセージの知識が必要です。

黒留袖
腰下に模様のある黒い着物である黒留袖は、既婚女性にとって最もフォーマルな着物です。彼らはしばしば結婚式で新婚夫婦の母親によって着用されます。黒留袖は通常、着物の袖、胸、背中に5つの海門の紋章があります。

振袖（長袖）
振袖（振袖は文字通りスイングスリーブを意味します-振袖スリーブの長さは平均39〜42インチ（1,100 mm）です）。振袖は独身女性向けの最もフォーマルな着物で、色とりどりの柄が全体を覆っています。成人式（聖人式）や、結婚式や結婚披露宴で未婚の女性、義理の女性、花嫁介添人がよく着用します。

イロトメソデ
腰下のみの柄の単色着物。留袖は黒留袖よりも少しフォーマルな着物で、結婚した女性、通常は結婚式で新婚夫婦の近親者が着ます。 irotomesodeには、3つまたは5つの家紋の紋章があります。

つかげ
既婚・未婚の女性が着られる単色の着物。彼らは主にお茶の儀式のために着用されます。染めた絹は織りで飾ることができますが（綸子、ジャカード織機に似ています）、他の色のパターンやデザインはありません。

小門
「小さな絵」。衣服全体に小さな繰り返しパターンの着物。このスタイルはよりカジュアルで日常生活で着用することができ、フォーマルな帯でレストランで着用することもできます。既婚女性も未婚女性も小紋を着用できます。
小紋の亜種は、非常に小さな筆運びがパターンに折りたたまれて完全な構成になるようなパターンが特徴の小紋です。この布染めの技法は江戸時代に登場し、この模様の着物はいろむじと同じ状況で着られます。家紋を飾ると、訪問着やつけさげとしても着用できます。

打掛
打掛は、ステージで働く花嫁や女性だけが着る、とてもフォーマルな着物です。打掛は錦織で飾られていることが多く、実際の着物や帯の外でコートの一種として着用することになっています。そのため、打掛は帯で結ばれていません。この着物は床に沿って伸びるはずなので、底に沿ってたっぷりと飾られています。打掛のウェディングスーツ-白または非常にカラフルなことが多いので、赤がメインカラーです。

出典：http：//youkata.livejournal.com/611.html
http://www.liveinternet.ru/community/2332998/post140658009/
http://costumer.narod.ru/text/japan-tradition-dress.htm
http://www.yoshinoantiques.com/newsletter_kimono.html
そしてここで非常に詳細で興味深い：http：//maria-querrida.livejournal.com
+さまざまな画像ソース

これは、20世紀に世界で絶大な人気を博した着物にも当てはまります。カットの種類、シルエット、個性的なディテール、モチーフは国際的に活躍しましたが、今でも伝統的な着物そのものが外国人にとって日本の着物文化の中で最も難しい分野のひとつです。着物が実際に体のプロポーションを視覚的に修正するという事実については多くのことが言われ、書かれていますが、ポイントは調和の錯覚を作り出すことだけではありません。着物は動きのパターンやリズムを調整するだけでなく、国民心理学の一種の焦点でもあります。着物姿の日本人女性は、控えめな優雅さ、柔らかな女性らしさ、そして控えめな魅力の基準を体現しています。
民族衣装は、民族性を含め、人々の素材や文化的生活の特殊性を何らかの形で反映しています。

着物の装飾は常に季節に関連しており、自然現象の詩と象徴性を反映しています。

着物は、非常に限られた方法ではありますが、今でも日本の現代の生活に残っています。ほとんどの場合、民族衣装はお祭りや厳粛なイベントに関連して着用されます。襟に毛皮の縁取りが施されたエレガントで明るい着物は、新年の現代の女の子に見られます。 1月に20歳の日本人が祝う大多数の日の公式式典では、毛皮のない同じ美しい着物が多くの人に着用されています。

本物の着物を着る過程は、人の姿ではなく、その性格の特徴を明らかにする一種の創造的な行為です。着物は体をしっかりと包み込み、忍耐と諦めを育みます。長い裾、幅広の袖、しっかりと締められたウエストバンドが人の動きを変え、猫のようにゆったりと柔らかくします。

着物を着ることは特別な科学です。背中はまっすぐで、あごは少し押し込まれ、肩はリラックスしています。動きは抜本的で鋭いものであってはなりません。いかなる場合でも、偶然であっても、衣服の下に隠れている足や体の他の部分を見せてはなりません。これは適切ではありません。このルールの知恵は、それが若い女性と年配の女性を平等にし、後者の変色した美しさと前者の魅力を隠すという事実にあります。日本人は、女性は何年にもわたって異なる美しさを獲得すると信じており、着物はこの精神性の棺の素晴らしい殻になります。伝統的に着物の着付けの技術は母から娘へと受け継がれていますが、現代の日本では、着物の着付けの難しい科学を習得するためのさまざまなコースを提供するこの古代の伝統を守るために、専門の着物学校が取り組んでいます。

浴衣
柄柄がプリントされた夏の軽量コットン着物。浴衣は男女問わず着用できます。これはすべての着物の中で最も単純です。

振袖 -女の子のお祭り着物。以前は、振袖を着ることができるのは処女か20歳未満の女の子だけでしたが、その後着物の種類を変更する必要がありました。現代社会では、振袖は年齢に関係なく、未婚の女の子の服です。

牛掛 -結婚式のマント今日の打掛（打掛、打掛）は、着物の上に身に着け、床をより優雅に滑るように緋色（あまり金ではない）の生地のローラーで底に沿ってトリミングされた豪華な長いマントです。現在、ウシカケという用語は、花嫁の一番上の着物にのみ使用されています。江戸時代以前は、武士や武家の女性が、カジュアルでフォーマルな服装（装飾や素材による）として着用していました。 19世紀の終わりに、ウシカケは結婚式で着られるトップの着物と呼ばれるようになりました。牛掛は錦織や絹で縫い、脱脂綿で裏打ちし、長袖（1メートル以上）、ベルトで縛らず、タックせず、ドレスの全長を使用しています。古くは着物を帯で結んで拾い上げたり、一度に複数の着物を着たりすることができました。華やかさと装飾の明るさの点で女性に劣らない、男性の種類のウシカケもありました。このような衣装は、1870年まで、宮廷人や皇居のレセプションで着用されていました。

留袖 -人妻の着物
半袖の厳格な着物で、通常は黒で、裾に沿って幅の広い模様の縞模様があり、5つの家紋（モナス）があります。家族のフォーマルなお祝いに着用します。
色付き留袖は「いろ留袖」と呼ばれ、厳しく厳粛ではありません。

足袋：親指用の特別なコンパートメントを備えたハイソックス（足首まで）。通常は草履と一緒に着用します。

草履：ウール、レザー、ストローのサンダル。 Dzoriは、豪華に装飾することも、非常にシンプルにすることもできます。そのような靴は男性と女性の両方が着用しています。白いストラップのわら草履は、男性にとって最もフォーマルな履物です。

入手する：浴衣を着た男女が履く木製サンダル。また、下駄は芸者が着ていましたが、形が違いました。

帯：着物・浴衣用ベルト。幅約30センチで胸から腰までのスペースを取ります。それは数回包まれ、後ろで装飾的な結び目で結ばれます。装飾的な機能があり、その下には着物を留めるベルトもあります。

そして着物の着方のルールについて少し。多くの場合、アジアでは難しいですが、非常に興味深いものです。
ブログからhttp://maria-querrida.livejournal.com/39337.html
+写真で少し補足

着物の階層や着物のルールはすべて非常に複雑ですが、それらを理解すれば、すべてが非常に論理的であることがわかります。着物を着る芸術の最も重要な側面は次のとおりです。

着用者の性別
- 年
-生きている人/故人
-イベント（結婚式、葬儀、記念日など）
- 季節
-クラス所属\自分の好み

これらは、構築すべき主要なマイルストーンです。たとえば、生きている人の服装と死者の服装は2つの大きな違いです。たとえば、真っ白な着物と帯を着た人を見ると、それは幽霊の役を演じる俳優にしかなれません。生きている人々は決してそのような服装をしません。または、40歳以上の女性が明るい振袖を着ている場合、これは当惑を引き起こすだけです。
着物の言葉を表現する主な手段は、生地、色、模様、形です。たとえば、若い人ほど色が明るく、柄のモチーフが裾から腰にかけて広がります。袖は性別や年齢を示し、裾の色や柄はフォーマルさを左右し、襟をつけることで人の好みを表現します。これらすべてが一緒になって、たくさんのニュアンスがまとまりのある絵を作ります。

性別と年齢の違い

ここで主な役割は袖、その長さと形によって演じられます。男性では短く鋭角、既婚女性では少し長くて角が丸い、女の子では非常に長くて角が丸い、子供では短くて角が少し丸い。角度の鋭さの程度は、いわば社会的地位を決定します。男性では他の誰よりも高く、女の子では他の誰よりも低くなっています。この意味で、子供は、いわば、女の子よりも階層の上位にあります。なぜなら、子供は、大人の女の子や10代の若者には受け入れられない多くのことを許されているからです。二つ目は帯です。男性の場合、帯は狭く、女性の場合、帯は広く、男性と女性の帯は異なる方法で結ばれています。また、女性の着物は身長より長く縫い付けられ、余分なものはベルトに押し込まれますが、男性の着物は常に人の身長に応じて余分なものがない状態で縫われます。靴に関しては、すべてが袖と同じです。男性の場合、角が四角い下駄、女性の場合は角が丸いです。

男性用

女性の為に

女の子のために

子供のための

死者、またはあなたが生きている人に服を着ることができない方法

真っ白な着物を着ているのは花嫁と死者だけです。違いは、花嫁が白い着物の上に金や銀の帯や色のついたケープを着ていることです。この類似性には、それ自体の深い意味があります。それらと他の人の両方が、いわば、ある人生を終わらせ、別の人生に移ります。また、普段、左から右に着物を着ている場合は、右から左に着物を着るだけです。

形式

現代の着物の最も複雑で紛らわしい側面。日本の社会では、イベントの形式にはさまざまな程度があり、それぞれに独自のドレスがあります。一般的に、着物自体はフォーマルな服で、カジュアルではありません。しかし、着物の間でさえ、多くのサブクラスと厳粛さの程度の違いがあります。大まかに言えば、着物はハレギ（フォーマル）またはフダンギ（比較的インフォーマル）です。ふだんぎはストリートウェアとインフォーマルに分けられます。非公式の着物は通常自宅で着用され、ウール、綿、サテンで作られています。ストリート着物は、クレープ、ワイルドシルク、厚手の綿で作ることができます。許可される色は、印刷された土塊のみです。

はれぎは、儀式用の着物とフォーマルな着物の2つの大きなグループに分けられます。各サブクラス内の形式の程度は、色、十字架の存在/数とその用途の種類、装飾の種類とその配置によって決まります。フォーマルな着物の中で、主な記章は十字架の有無です。

十字架は、首の下の後ろ（1つの十字架）、袖の上部の後ろ（すでに3つの十字架）、鎖骨の領域の袖の前部（5つの十字架）に配置されるバッジです。。一般的に、十字架は起源による家族の紋章です。それらは属の様式化されたサインを描くことができます、あるいはそれらはただ円の十字を描くことができます。現代の日本では、十字架が何を表しているかは関係ありません。主なことは、それがどうあるべきかということです））平安時代には、鎌倉時代の武士の下で、自分の持ち物を敵と区別するために旗や武器に彫刻しました。。当初、十字架は高貴な貴族や歌舞伎の俳優だけが着用していました。歌舞伎の十字架は職業の特徴でした。今日、十字架は着物の形式の重要な指標です。 8,000以上のクロスデザインがあります。

フォーマルな着物には、十字架なし（つくさげやおシェア訪問着）、刺繡（！）の十字架（友禅つくさげ、いろむじ色）の3種類があり、フォーマル（へへ）の中で最もフォーマルなものは、描かれたもの（！）です。十字架付き（友禅つくさげやいろむじの色）。つまり、着物に十字架を1つだけ当てると正式なものになり、それ以上の場合はすでに儀式になります。

儀式用の着物は、完全（seiso）と不完全（reiso）に分けられます。不完全なのは、それぞれ3つの十字が付いたホモング、または3つと5つの十字が付いたiro留袖です。フル（seiso）は、未婚の女の子と既婚の女性のseisoに分けられます。女の子の場合、これは振袖のみで、形式は袖の長さによって決まります。長い-よりフォーマルで、わずか3度：ほぼ床まで、少し高く、さらに高くなります。振袖には十字架はありません。既婚女性の留袖は、十字架が3〜5本の黒い留袖のみです。

それでは、着物をフォーマルにする理由を考えてみましょう。
まず、素材。フォーマルな着物は光沢のあるシルクでしか作れません。マットシルクやその他の生地は非公式です。
第二に、色。基本的なルール：図面が小さく、頻繁に配置されるほど、形式が少なくなります
ドローイングのモチーフの選択については、フォーマルウェアには日本の伝統的な自然、オブジェクト、古典文学のシーンを使用し、よりカジュアルな着物にはさまざまな装飾品を見ることができます

フォーマルの定義で前述したすべてに加えて、着物は非常に重要です色..。古代では、ドレスの色の価値は特に大きかった。たとえば、赤と紫のローブは皇族に属することを意味し、残りは禁じられていました。今日では、黒と色の着物には大きな違いがあります。レイソ（不完全な儀式）は着色されているかもしれませんが、セイソ（完全な儀式）は黒だけかもしれません。最もフォーマルな女性の着物は、裾だけに模様があり、5つの十字架（僧侶）が付いた黒い留袖です。形式的には少し劣るオプション-すべて同じですが、色付きです（iro tomesode）。たとえば、結婚式では、花嫁の最も近い親戚は黒で、結婚している友人はirotomesodである必要があります。女の子の場合、フォーマルさの程度は袖の長さで示されますが、ここでは色はそのような役割を果たしていません。

離れて立つ 葬儀着物-モフク。故人との関係の近さや葬式の日付の近さに応じて、全体の階層もあります。葬儀の着物も儀式とフォーマルに分けられます。儀式は、故人の親戚、正式な追悼、友人や同僚が着用します。儀式の喪の程度によると、最もフォーマルなのは、5つの十字架と黒い帯のある黒い着物です。これは可能な限り深い喪です。たとえば、彼の妻は夫の葬式でそれを着ます。儀式の半喪は故人の親戚が身に着けています。それは、5つまたは3つの十字+黒または色付きの帯のパターンのない任意の暗い色にすることができます。一般的に、衣装に黒が多いほど、この人は故人に近づきました。モフクアンサンブルでは、対照的な色（白と灰色でも）の描画は許可されていません。このように、喪の程度を変えることによって、人は故人への彼の親密さを表現します。

喪も時間とともに変化します。たとえば、妻は夫の葬式の日にすべて黒を着ています。完全な喪。しかし、死後49日目の記念で、彼女はすでに、例えば、バーガンディの着物と黒帯、つまり、半喪服を着ることができます。亡くなった夫の秘書は、故人とより正式な関係にあったので、葬式自体のためにこのような服装をします。単色の着物の喪の程度は、靴、ベルト、帯などのアクセサリーによって異なります。彼らが持っている黒が多ければ多いほど、悲しみが増します。着色された着物の黒い帯は、喪の最後の残骸であり、それも着色されたものと交換されると、それは喪が終わったことを意味します。

帯について .
基本的なルールは、高価な錦織や塗装された帯はフォーマルな着物にのみ合うということですが、帯を使用すると、同じ着物のフォーマルさを増減することができます。最もフォーマルな帯は、長さ4m、幅70cmの丸帯です。結ぶのが苦手で不便なため、この種の帯はほとんど使われていません。幅約30cmの袋帯が一般的で、包みやすいです。でも一番便利なのは、長辺が「身につけられる」幅に縫い付けられているなごや帯（袋に次ぐ形式）で、とても履きやすいです。素材やデザインにもよりますが、この帯はフォーマルな着物にも、儀式用の着物にも着用できます。また、アクセサリーはスカーフとコードである帯に依存しています。スカーフは帯の下に押し込まれ、端が突き出ています。そして、コードは帯に直接結ばれています。
丸帯袋帯

なごや帯

靴。

ここでは、一般的に、すべてが単純です。下駄と夜明けの2種類の靴があります。下駄は2つの切り株がある木製で、夜明けは平らな底で丸く、しばしば布で覆われています。夜明けはフォーマル、下駄はインフォーマルです。夜明けは白い足袋でのみ着用し、下駄は靴下なしで着用することが多いですが、一部の高価な下駄は原則として靴下と一緒に非公式の着物に着用できます。下駄は屋外でしか着用できません。ホテル、レストラン、高級店の中には、下駄がガタガタと音を立てて行くことさえ禁じられているところもあります。夜明けには、どこにでも現れることができます。夜明けの形式は、それらが作られている材料とプラットフォームの高さによって決まります。プラットフォームが高く、材料が高価であるほど、よりフォーマルになります。

かつて男性から借りていた女性のワードローブのもう一つの要素は、羽織のジャケットです。着物の上に着ることができます。羽織は着物を真面目なトーンに設定し、ヨーロッパのスーツのジャケットのように非常にフォーマルにしています。無地の着物を着た黒い羽織は、喪に服するのに簡単な選択肢として役立ちます。

年齢差。

それで、最初に、一般的にどの年齢カテゴリーがあるかを見てみましょう。主な年齢段階は次のとおりです。10〜11歳までの乳幼児、11〜17歳のティーンエイジャー、女の子/花嫁-17（学校の終わり）-23（結婚前）、若い女性（結婚から最初の子供の誕生まで）、成人女性（閉経前のどこか）、そしてすべての高齢者は、性別を問わず、単に高齢者であるということで、ねんないの型に分類されます。

赤ちゃんと幼児は、性別を問わずほぼ同じ服装をしています。少女は13歳になる4月13日に「お寺に入る」という儀式を受けて10代になります。この日、初めて大人の帯と振袖を着て、お母さんが子供っぽくない絵を選んだら、20歳まで同じ着物を着ることができます。 20歳の時、少女は成人の儀式を経て、正式に大人になります。理想的な女の子は、無実で、従順で、従順で、抑制され、陽気です。これらの特質は伝統的に振袖によって表現されます

正式には、振袖は雌の黒い留袖と同じであるため、共通の特徴もあります。たとえば、振袖には、背景の基本的な基本色（ホットピンク、アシッドグリーン、ブライトブルー、レッド）+肩から裾までの非対称パターン（訪問着）もあります。プロットは、蝶、花、らせん、鳥などの若者にも適しています。女の子の場合、パターンは着物の上下に沿ってジャンプし、女性が年をとるほど、パターンは裾に近づきます。年齢のもう1つのマーカーは、首輪、つまり着用方法です。後頭部は日本人の体のエロティックな部分であり、まともな女の子はそれを見せてはいけないので、女の子は首の近くでそれを首の付け根から拳の幅以下に伸ばすように着用する必要があります。襟の前部は首に向かって広く高く包まれ、広いVを形成する必要があります。
帯は色や柄もいろいろあります。主な違いは、女性がほとんどの場合、標準的な太鼓の結び目で帯を着用している場合、女の子は好きなようにそれを結ぶことができるということです-蝶、翼、カメ、またはプロペラでさえ、主なものは贈り物のように見えることですパッケージで。若者はお見合いや結婚式の時期なので、「市場性のある」外観にする必要があります。そうすれば、女の子を見るときに、潜在的な新郎が「パッケージ」を広げて中身を確認したいと思うようになります。））高い帯の高さは年齢の指標ではなく、性的経験の指標ではありますが、帯は結ばれています。帯が低いほど、女性の経験が豊富だとしましょう。未婚の女の子のスカーフが帯の下から非常に強く覗き、紐も高く結ばれています。

結婚後、女の子は（暦年齢に関係なく）女性のカテゴリーに入ります。明るい振袖は永遠に過去のものであり、女性は二度とそれを着用することはありません。現在、彼女はいろ留袖または黒留袖しか着用できません。留袖の色はより落ち着きがあり、袖は丸みが少なく、短くなっています。落ち着きがあり、控えめで、エレガントで、尊敬され、尊厳に満ちています。これらは理想的な女性の特徴であり、彼女の服装で表現されています。若い女性では、パターンは明るく、裾から腰まで高くなる可能性があり、年齢とともに、女性が年をとるほど、パターンは下に近づきます。一般的に、襟、フロントカットアウト、帯、コード、さらにはスカーフなど、すべてが低くなります。これはすべて、彼女の性的成熟を表しています。若い女性では、コードは中央のどこかで結ばれ、ネックラインはわずかに下がり、狭い「V」を形成し、スカーフは帯の下からほとんど見えません。年配の女性の場合、ネックラインはさらに狭く、帯は低く、コードは帯の下部で結ばれています。
規則によれば、女性は自分より少し「古い」服を着ることはできますが、「若い」服を着ることはできません。しかし、これは非常に難しいことですが、多くの人は服の助けを借りてかかとを「ノックオフ」しようとします。結局のところ、不一致が他の人に目立つ場合、それはばかげて下品に見えます。だからそうなるのです））

多くの場合、30歳までに結婚しない現代の女性はキャリアを積むなどです。反対の戦術を選択してください-彼らより少し古い服を着て、それで彼ら自身のためにまともで快適な服を手に入れてください。

芸者の服が目立ちます。一般的に、芸者は最後の拠点のようであり、着物の伝統を守り、仕事でも日常生活でも着物を着ている唯一の人です。芸者は特別な生き物なので、彼らの服はさまざまな兆候の奇妙な混合物です。基本的に、舞妓（芸者の訓練）の服装は、少女の振袖の服装に似ています。彼はまた、床の長さの袖、フィールド全体にパターンのある明るい色を持っており、若さを強調しています。ネックラインはネックで高くラップされ、スカーフは帯の下から強く覗き見られ、コードは真ん中のすぐ上で結ばれます。しかし、門の後ろは肩甲骨のほぼ最初まで思春期です（それは彼らの観点からはひどくセクシーです）。また、舞妓さんは、結び目が非常に大きい帯丸帯のフルバージョンでのみ着用されます。

季節性。

これは着物を着る上でとても面白いところです。ここもとても複雑ですが、一言で言えば、季節に合わせて着物を着ることは、天候のニーズを反映するだけでなく、美的意味も持っています。季節ごとに独自の生地とパターンがあります。すべての着物は、シンプル（ひとえ）と裏地（あわせ）に分かれています。狡猾さは6月から9月まで着用され、それ以外の時間は大喜びです。以前は、特別なコロモゲセレモニーもありました。ワードローブの交換で、ある季節の服を脱いで他の季節の服を脱ぎました。
次は素材と色、そして最後にドローイングです。季節ごと（数ヶ月）には独自のパターンがあり、原則として着物の種類、生地、色は着用月に対応している必要がありますが、パターンは翌月のものである必要があり、常に、いわば、これからの季節を予想してください。そうでない場合、これはホストの感情的な貧困と味の悪さの指標です。これらすべてを組み合わせることで、特定の天候に適応することができます。たとえば、10月（秋の月）が暑いことが判明した場合は、スマートに着用し続けることができますが、色は暗く選択する必要があり、パターンは明らかに秋（葉、ガチョウ、蘭）です。または、5月（春）が暑い場合は、前もってスマートなものを着始めることができますが、それは密なクレープで作られている必要があります。まだシルクを着る時ではありません。

季節の絵：
1月/ 2月-松、梅、竹

3月/ 4月-チェリー、蝶、ビセリア

5月/ 6月-アイリス、ヤナギ、鳥

7月/ 8月-貝殻、波

9月\ 10月-草、カエデ、菊

11月/ 12月-雪の中の竹、松葉、イチョウ。

帯と着物の組み合わせも季節によって決まりますが、あちこちで同じ動機を持つことは不可能です。動機は外観が異なる必要がありますが、より微妙なレベルで組み合わされます。たとえば、鶴の着物+べっ甲模様の帯（亀と鶴は長寿の象徴）、花の着物+波の帯、川の波の着物+定型化された水菖蒲の帯などです。

もちろん、今日では芸者や着物のファンだけがワードローブ全体をこれほど多様に着こなすことができます。特別な日のために、着物と帯のペアに限定されています。おそらくそのため、最近は無地の着物が人気を博しており、帯の助けを借りて形式や季節を変えたり、毎回適切な服を着たりするのが簡単です。

歴史

現代の日本語では、日本の伝統的な服を表す3つの言葉があります。

これらの中で最も古いものが最初のオプションです。 19世紀半ばの日本の西洋化の始まりまでに、それらはあらゆる衣服を意味しました。 16世紀に戻ると、ポルトガルのイエズス会の宣教師はヨーロッパへの報告で、日本人が衣服を言葉で呼んだと報告しました。着物（着物）。この名前は、ロシア語を含むほとんどの外国語に移行しています。近代以前の日本では着物「普遍的な概念の類似物でした」服」、ヨーロッパとアメリカでは、それは日本の衣装に関連付けられるようになりました。

19世紀の終わりに、洋服を着始める日本の人々の数が増加しました。洋服と日本の衣装の違いにより、日本人は「着物"。伝統的な服を表す造語が登場しました- 「わふく」第二次世界大戦が終わるまで、この言葉は日本の服装を定義するための主要な言葉になりました。しかし、戦後、アメリカの日本の現実の「理解」の影響下で、普遍的な用語 "着物"同義語の1つとして使用され始めました 「わふく」.

したがって、現代日本語では "着物" 2つの値を取得しました。広い意味では、これはあらゆる衣類の総称であり、狭い意味では、さまざまな わふく.

日本列島の考古学的発見は、縄文時代の終わりに最も初期の日本人がシンプルな麻の服を着ていたという説を支持しています。紀元前1千年紀の初めに。紀元前、大陸のファッションの影響を受けて、韓国の満州タイプのスーツが日本にやって来ました。

紀元5世紀頃の初期の着物は、漢服と非常によく似ていました。 8世紀、中国のファッションは襟章を現代の婦人服の一部にしました。平安時代（794-1192）、着物は非常に様式化されましたが、多くの人はまだ電車を着ていました。 moその上。室町時代（1392-1573）、小袖-以前は下着とされていた着物が袴パンツなしで着られ始めたので、小袖にベルトを付けました- 帯..。江戸時代（1603〜1867）には袖の長さが長くなり、未婚の女性では特に長くなりました。帯が広くなり、帯の結び方がいろいろ登場しました。それ以来、着物の形はほとんど変わっていません。

日本の衣料の革命は、19世紀後半の明治時代の西洋化改革によってもたらされました。ヨーロッパのファッションは日本の伝統的な衣装に取って代わり始めました。このプロセスは1945年まで段階的かつ表面的なものであり、社会の主要な層にのみ影響を及ぼしました。しかし、一般の日本人の生活様式の民主化と「アメリカ化」は、日本の着物が日常生活から追い出されたという事実につながっています。

今日、日本の民族衣装は主に休日や公式イベントでのみ使用されています。

匂い

女性用と男性用の両方の着物は、右にラップを付けて着用しています。

葬式では、体を左に包んだ着物を着て、「死後の世界は私たちの世界とは正反対だ」と言う。

着物の特徴

着物「小門」

着物はT字型のローブに似ています。その長さは異なる場合があります。服はベルトで体に固定されています帯（帯）腰にあります。ヨーロッパのボタンの代わりに、ストラップとストリングが使用されます。着物は袖が特徴です sode（袖）、通常は腕の太さよりもはるかに広いです。鞄のような形をしています。袖口は常に袖自体の高さよりも小さくなっています。日本の民族衣装はローブに似ているため、ヨーロッパのスーツのように襟が開いていません。一般的に、それは快適で、人間の動きを妨げません。

着物の生地は通常弾力性がありません。ベルトは布を使用しています。服のパターンは通常長方形で、複雑な丸みを帯びた形をしているヨーロッパの服とは異なります。これにより、物質の節約とほぼ完全な利用が実現します。その長方形の残骸は農場で再利用することができます。

着物の縫製には、主にやわらかい糸を使用しているため、生地が引っ張られすぎないようになっています。しかし、伝統的な日本では不足していたこのような物質への敬意は、衣服のデザインの保存に悪影響を及ぼします。壊れた場合は、同じ生地から着物を縫い直すことができます。

日本の切手に着物を着た少女1957年

着物と日本の美学

人体の構造を強調する伝統的なヨーロッパの服とは異なり、着物は着用者の肩と腰だけを強調し、彼の姿の欠陥を隠します。洋服はレリーフを重視し、和服は均一性と平坦性を重視しています。これは、理想的な体質についての日本人の伝統的な考えによるものです-「凹凸が少ないほど、より美しい」。

例えば、ヨーロッパでは女性のコルセットを使って腰を細くしたり、着物姿を美しく見せたりするのに「完璧な体型」では足りませんでした。「完璧な顔」とメイクは、側近の不可欠な部分と見なされていました。中世後期には、「日本の美」の基準が確立されました。顔は平らで、楕円形が伸びているはずでした。眉毛が細くて高い斜めの目は美しいと見なされました。口は小さく、小さな赤い花に似ているはずでした。鼻だけが目立たない顔から比較的強く突き出ていました。日本人女性は着物の下から突き出た顔や体の他の部分を長い間白くしていたので、女性の肌は雪のように白いはずでした。このような美の理想は、17〜19世紀の日本の彫刻にうまく反映されています。

製造

着物生地を染料で乾かす

男性用の着物にはさまざまなサイズがありますが、女性用の着物はほとんど同じサイズでプリーツが付いています。厳選された着物の袖は手首で終わります。男性の着物は、ひだを形成せずにひじに落ちる必要があります。女性の着物は長めなのでおはしおりが作れます（日本のおはし折）、帯の下から見える特別な折り目。相撲取りなどの非常に背の高い人や太りすぎの人は、自分で着物を注文しますが、通常、完成品には生地全体が残っているため、ほとんどすべての形に簡単に変更できます。

着物は一枚の布でできています。生地の長さは通常、幅約40センチ、長さ11.5メートルです。大人1人につき1着の着物を縫うのに十分です。完成した着物は4枚の生地で、2枚は身頃を覆い、残りは袖になっており、襟などにもストライプが使われています。昔は、着物は洗濯前に摘み取られ、洗濯後に手縫いされることが多かった。

生地に描く

伝統的な着物は手作業で作られ、生地も手作業で作られ、描かれることがよくあります。この場合、繰り返しパターンはステンシルを使用して適用されます。何年にもわたって、着物やアクセサリーのスタイル、生地の種類や色など、多くのトレンドが変化してきました。

着物と帯は伝統的に絹、ちりめん絹、サテンから作られ、現代の着物はより安価でより実用的な素材、ちりめんサテン、綿、ポリエステル、その他の合成糸から作られています。シルクは今でもフォーマルな家具に理想的な素材と考えられています。

通常、織り模様や小さなデザインは非公式な状況で着用されます。公式の状況での着物では、作者の絵は裾に沿って、または表面全体に描かれます。平安時代には、着物の下に最大10層の対照的な衣服が着用され、それぞれの色の組み合わせが厳密に定義されていました。今日では、別の薄いものが着物の下に着用されることが最も多いです。春は蝶や桜の柄、夏は水柄、秋のモチーフはイロハモミジ、松や竹は冬に適しています。

古い着物はさまざまな方法で処分され、羽織や子供用の着物を作るために使用され、同様の着物が修理され、バッグやアクセサリーが作られます。袴の下に底が傷んだ着物を着て、底を隠します。経験豊富な繊維労働者は、着物から糸を取り除き、生地に再利用していました。

着物の構造

オーバーヘッドカラー
メインカラー
右前身頃（日本語右の前身序 みぎのまえみごろ)
左前身頃（日本語左の前身序 ひだりのまえみごろ)
左後部ボディ部分（日本語左の後身巻き ひだりのアトミゴロ)
右後部ボディ部分（日本語右の後身巻き みぎのアトミゴロ)
スリーブ（日本の袖 sode)
袖の下部（日本の袂田本)
左インサート（日本語左の衽 ひだりの奥み)
右インサート（日本語右の衽 みぎの奥見)
「刀の刃」（日本の剣先 ケンサキ)

着物ベースのコンポーネント

体の部分（日本の身巻き ミゴロ) -体の大部分を覆う着物の主要部分。右前（右の前身巻き）と左前（左の前身巻き）、右後ろ（右の後身巻き）と左後ろ（右の後身巻き）に分かれています。現代の裁断規則によれば、着物の左右の部分は2つの別々の生地で作られています。左の前と後ろは肩でつながっています。右側も同様です。
- 前身頃部分（日本語前身巻き マエミゴロ) -着物の前面はノースリーブで、胸を覆っています。左右に分かれています。
- 背中の体の部分（日本語後身巻き アトミゴロ) -着物の裏はノースリーブで、裏を覆っています。左右に分かれています。 1つまたは2つの物質から作られています。
エッジ（日本の衽 オクミ; 袵で書くことができます) -上着の襟から下着の床まで、下着の前面に沿って縫い付けられた薄くて長い生地。左右に分かれています。
上部（日本語上前 うわまえ) -ノースリーブの着物の左前部。下着の左前部、左端、襟の左部を示します。死者を除くすべての人にとって、着物は右側に巻かれているので、衣装の左側は外側になっています。そのため、左端と左前の下着は「アッパー」、つまりエクステリアと呼ばれています。
欠点（日本語下前 シタマエ) -ノースリーブの着物の右前部。これは、体の右前部、右端、および襟の右部を示します。原則として、着物は右に巻かれているので、衣装の右部分は左下にあり、したがって体に近いです。そのため、右端と右前下着は「下」、つまり内側と呼ばれています。

スリーブの構成部品

袖（日本の袖 sode) -両手を覆う着物の部分。原則として鞄のような形をしています。

着物を着た女性の着物には「八穴」、いわゆる「やつくち」があると考えられています。これは首と脚のオープンスペースであり、袖の対応するペア（右と左）のアームホール、穴 みやつくちと ふりやつくち..。男性の着物には、みやつくちとふりやつくちの穴がありません。

袖穴
- 袖穴（日本の袖口 そでぐち、手首の袖の穴）;
- 袖カット（日本の袖刳蘭 そでくり、袖が縫い付けられている着物の下着の穴）;
- 腋窩の穴（日本の振り八つ口 ふりや土、袖口、脇の下に近い部分）..。ふりくち（ふりくち）と呼ばれることもあります。女性のスーツにのみ存在します。（2）
- 胸筋開口部（日本人身八つ口 宮津口、脇の下の下着の穴）..。女性のコスチュームでのみ存在します。（1）
スリーブトレイン（日本の袂田本袖の吊り下げ部分）.

基本的な測定ポイント

ショルダーフォールド（日本の肩山 カタヤマ) -着物を広げたときに形成される肩の部分の衣服の曲がり。
「刀の刃」（日本の剣先 ケンサキ) -エッジの最高点 オクミ襟とフロントが出会う場所着物.
角（日本語 スーソ) -1）着物の下着の地面に最も近いエッジ（ポイント）、2）袖の列の地面に最も近いエッジ。
バックセンター（日本の背中心 せつ：しん) -着物の後ろを走る縦線または縫い目。セヌと呼ばれることもあります（日本の背縫、「バックシーム」）.
フロントエンド（日本の褄先 ツマサキ) -エッジによって形成されるコーナー オクミとエッジ スーソ
ボディ開口部の行き止まり（日本人身八つ口どまいか 宮土どまり) -穴の最低点 宮津口.
サイドライン（日本の脇線 わきせん) -脇の下から裾までの縦線または縫い目 スーソ.

基本的な寸法と長さ

奥見さがり（日本の衽下り オクミサガリ) -襟と肩の折り目が収束する点から「剣」の点までの長さ。通常19〜23cm。
肩幅-背中の中心から体と袖の背中の境界までの長さ。通常30〜32cm。
着物の長さ（日本の着丈 きたけ) -衿から裾までの着物の全高 スーソ.
クリコシ（日本のドイツ越 クリコシ) -肩の折り目の中心点から襟の後ろの点までの長さ。女性の着物の場合、着物は少し引き戻されて首が露出します。
袖穴（日本の袖口 そでくち) -手首の袖口の長さ。原則として20〜23cmです。
袖の高さ（日本の袖丈 そえたけ) -肩の折り目から袖の裾までの袖の全高。通常、袖口の長さの2倍です。男性の着物では、この高さは49〜51cmです。
袖アームホール（日本の袖付 ソエツケ) -袖の長さ、着物の下着に袖を縫い付ける場所。体の部分の前後のセクションに応じて前後の長さに分けられます。通常、アームホールの寸法は袖の高さよりも小さくなっています。女性の着物の場合、この長さは約23cmで、ハイベルトを着用している場合はさらに短くなります。男性の場合-約40cm。
袖幅（日本の袖幅 そではば) -袖の縫製ポイントから下着までの長さ、袖口までの長さ。平均は35cmです。西洋の伝統では、それは「袖の長さ」と呼ばれています。
遮断幅（日本の抱幅 ダキハバ) -端の幅を除いた着物の前の下着の幅 オクミと襟。男性の服では40cm、女性の服では最大30cmに達します。
首輪のない高さ（日本の身丈 ミタキ) -肩折りから裾までの着物の高さ スーソ..。女性のスーツの場合、ベルトで留められたウエスト部分にオハシオリのひだが形成されているため、人の身長に相当します。
肩と袖の長さ（日本の裄丈 ゆきたけ) -襟から袖の穴までの距離。肩幅と袖幅が含まれています。

着物を縫う

着物は布を巻物に巻いたものです。幅は衣類の種類にもよりますが、通常36〜72cm、長さは4〜26mです。女性の着物1着の場合、幅36cm、長さ12mの巻物が使用されます。1つの着物には約9〜 12メートルの生地。縫製にはやわらかい糸を使用しています。

価格

踊る着物芸者「ひきずり」

着物は高いです。女性の着物は簡単に30万ルーブル以上の費用がかかり、下着、帯、足袋、靴、アクセサリーを合わせた完全なセットは60万ルーブル以上の費用がかかります。 1つの帯は3万以上の価値があります。しかし、愛好家や伝統的な芸術家が持っている着物のほとんどははるかに安いです。エンターテインメント業界の人々は、標準的なカスタムメイドの着物または中古の着物を着ています。

素材も着物を安くすることができます。手塗りのシルクは、多くの場合、工場での印刷やよりシンプルな生地に置き換えられます。日本でも中古着物の転売事業が展開されており、500円〜150ルーブル程度の費用がかかります。したがって、帯は経験豊富な繊維労働者がそれらを生産する必要があるため、最も高価なワードローブアイテムになります。気取らないサンプルは約1500円（500ルーブル）。男性用の帯は、シルクのものでも、サイズが小さく装飾効果が少ないため、はるかに安価です。

今日、日本には着物クラブがあり、人々は着物を選んで着ることを学びます。

スタイル

着物はとてもフォーマルでもカジュアルでもかまいません。女性の着物のフォーマルさのレベルは、色によって決まります。若い女の子は長袖で、結婚していないことを示しており、既婚女性の同様の着物よりも豪華に装飾されています。男性の着物は基本的な形が1つだけで、通常は暗い色調です。着物の形式は、付属品の種類と数、生地、家紋の数によって決まります。最も公式な着物には5つの紋章があります。シルクが最も好まれ、綿とポリエステルの着物はよりカジュアルであると考えられています。

婦人着物

先斗町舞妓の赤いながじゅばん

現代の日本人女性の多くは、自分で着物を着るスキルを失っています。伝統的な着物には12以上の別々の部分が含まれているため、必要に応じて、この分野の専門家に頼ることがよくあります-otokosi （日本人男集団、男性使用人）とおなごし（日本の女子衆、女性の使用人）または私たち（日本の女衆 オナス：、女性の使用人）..。伝統に不注意で非難するのが難しい芸者も、そのような専門家の助けを借りて服を着ることに注意する必要があります。服を着た人は通常、特別な機会にのみ自宅に呼ばれるため、美容院で働いています。

伝統的な衣装の象徴性や、年齢、婚姻状況、イベントの形式のレベルなどの社会的メッセージを考慮する必要があるため、適切な着物を選択することは困難です。

振袖（日本の振袖）：振袖という言葉は文字通り「羽ばたき袖」と訳されます。振袖の長さは約1メートルです。これは未婚の女性にとって最もフォーマルな着物で、結婚式や舞妓の花嫁介添人が着ます。
訪問着（日本の訪問着 ho：モンギ) ：レセプション用の服に変換されます。肩や袖に模様があり、訪問着は似たようなつくさげより少し背が高いです。既婚女性も未婚女性も着用しています。
つかげ（日本語付け下げ）：装飾品は、ホモンガのものよりも控えめです。それらのほとんどは腰の下のスペースをカバーしています。
留袖（日本の黒留袖）：裾だけに模様のある人妻の最もフォーマルな着物。 2つの種類があります。

黒留袖（日本の黒留袖）：黒い着物。これは人妻にとって最もフォーマルな着物です。また、結婚式でよく使用され、新郎新婦の母親が着用します。くるとめどでは、袖、胸、背中に5つの家紋の紋章が付いていることがよくあります。イロトメソデ（日本の色留袖）：腰下に描かれた単色の着物。このタイプの着物は、黒留袖よりも少しフォーマルではありません。 irotomesodeには3つか5つの家紋があります。

いろむじ（日本の色無地）：茶道で女性が着用します。いろむじにジャカード綸子柄があることもありますが、生地はいつも同じ色です。
小門（着物）（Jap。小紋）：「小さな絵」。小門は柄が小さいので、街歩きでもレストランでも着られますが、よりフォーマルな帯が付いています。

女性の着物のパーツ

ドゥーラ-アッパーインナー
エリは首輪です。
ふき-裾の裾。
フリ-肘の上の袖。
Maimigoro-フロントシェルフ。
ミヤツクチ-袖の下の穴。
奥見は内側の正面です。
ソードは袖です。
袖口は袖の穴です。
ソデツケ-袖。
すそまわしは下部内側です。
田本-袖のポケット。
ともえりはアウターカラーです。
ウラエリ-インナーカラー。
うしろみごろ-戻る。

メンズ着物

女性の着物とは異なり、男性の着物ははるかにシンプルで、通常は5つの部分で構成されています（靴は含まれません）。男性の着物では、袖はサイドシームに縫い付けられ（縫い付けられ）、袖の10センチ以下が自由になります。女性の着物は袖が深く、このように縫われることはほとんどありません。男性の袖は、帯に干渉しないように女性の袖よりも短くなっています。女性の着物では、袖の長さだけで帯に触れません。

今、女性と男性の着物の主な違いは、生地の色です。黒、紺、緑、茶色が典型的と考えられています。生地は通常マットです。カジュアルな着物には、プリントや無地の淡い色が使われています。力士はフクシア（バーガンディパープル）の着物をよく着ます。

最もフォーマルなのは、肩、胸、背中に5つの紋章が付いた黒い着物です。ややフォーマルではない着物で、紋章が3つあり、その下に白い下着の着物がよく着用されます。

袴と羽織を合わせれば、ほとんどの着物をよりフォーマルに仕上げることができます（下記参照）。

着物とアクセサリー

ナガジュバン（日本語長襦袢）-（または単にジュバン）-着物に似たアンダーシャツで、男性と女性の両方が着用し、重くて清潔な上部のシルクの着物が着用者の肌に触れないようにします。着物の下からは、ながじゅばんの衿の縁だけがのぞきます。多くのジュバンは襟を交換できるので、外側の着物の色に合わせて、一度にではなく襟だけを洗うことができます。最もフォーマルなながじゅばんは白い色で、外側の着物に似た小さな模様を持っていることがよくあります。男性用の着物は色が非常に限られていますが、十番は色やスタイルが非常に優れている場合があります。
ハダジュバン（日本の肌襦袢）-Tシャツのような薄い下着。ながじゅばんの下で女性が着用。
さそよけ（日本語け除け）-ながじゅばんの下で女性が着る薄いパンタロン。時々さそよきとはじゅばんが組み合わされます。
入手する（日本語下駄）-男性と女性の両方が着用する木製のサンダル。通常は浴衣を着用します。芸者だけが着る特別な下駄があります。
袴（jap。袴）-非常に幅の広いズボンを分割または縫製したスカート。伝統的に男性（最近では女性）がカジュアルな雰囲気で着用し、神職の僧侶であり、合気道、剣道、薙刀などの武道のユニフォームとしても着用されています。袴には長いひだがあります コシイタ（ハードバック）とヒモ（帯に結ばれた長いリボン）。袴は卒業式で女性がよく着用します。袴のフォーマルさは生地や色によって異なります。
羽織（日本の羽織）-トップジャケット、横にフォーマルさを追加。以前は羽織は男性しか着ていませんでしたが、明治末期から女性にも羽織ができるようになりました。違いは、女性の羽織が長いことです。現代の男性の羽織は裏地のみが描かれていますが、女性の羽織は通常、模様のあるリネンから縫い付けられています。
羽織ひも（日本の羽織紐）-羽織をベルトのように結ぶために使用される一片の織物。最もフォーマルな色は白です。
ひよく（日本のひよく）-女性が着ていた下着の亜種。今日では、正式なイベント（結婚式など）でのみ使用されています。
かんざし（簪）-着物を着た女性のピン、ヘアピン、くし、ヘアピン。かんざしは着物と同じスタイルで作られることが多いです。
帯（jap。帯）-女性と男性が着用する着物ベルト。
帯板（前板）（帯板）-生地で装飾された薄い板で、女性は帯の下に身に着けて形を保ちます。
だてじめ（日本の伊達締め）-帯板と同じように使用される細いベルト。
コシヒモ（

皆さん、こんにちは。この記事では、日本のウェディングドレスを学びながら、オリエンタルカラーの世界に行きます。神秘と優雅さに包まれた日本の花嫁の衣装は、現代のファッションとの関連性を保ちながら、伝統に深く浸透しています。それは、何世紀も前の文化と今世紀の革新的な精神の一種の混合であることがわかります。時代に合わせて、非常に繊細でエキゾチックな味わいの方には和風が好まれます。

単色のコントラストのあるストロークの形の鮮やかな色と、最小限の手段で抑制された方法で目的の効果を達成することは、日本のウェディングドレスの利点のほんの一部です。同時に、特別なカラフルな生地やジュエリーの使用、ドレスの独創性と多様性は、それを排他的なものにします。

オリジナルスタイルの形成

和風を選ぶと、間違いなく贅沢な装いになり、長い間話題になります。さらに、よりポジティブなパレットはどこにも見つかりません。お祝いのムードが最高になるほどです。さて、私は私たちの旅を始めることを提案します。このトピックへの関心を可能な限り満たすように努めます。

日本では、特に儀式用の衣装は大きな役割を果たし、特別な種類の芸術でした。布地へのさまざまな絵画や模様の刺繡は、絵画や彫刻と同等である可能性があります。絶妙な味わいのシックなスーツに身を包むことは名誉あると考えられていたため、貴族の代表はこれに十分な注意を払いました。

ウェディングドレスのスタイルと外観は、アートの支配的なスタイルのトレンドだけでなく、日本文化全体の基盤を形成する深い伝統も決定します。

日本文化のもう一つの特徴は、あらゆる種類の芸術の統一された発展です。たとえば、美術の傑作を見ると、日本人の花嫁がどんなドレスを着ていたのかがすぐにわかります。私が提示した写真を見て、この事実を自分で確認することができます。

ドレスや着物？

私はそれらの花嫁については話しません。この記事では、純粋な和風について説明します。日本のウェディングドレスといえば、最初に頭に浮かぶことは何ですか？はい、着物という言葉と関係があります。着物は5世紀に始まり、19世紀になって初めてその名前と現在の外観が付けられました。

着物は、幅広の袖（帯）を備えたT型のローブで、特別な幅広のベルトで固定されています（ベルトは簡単な方法で、または後ろで弓の形で結ぶことができます）。着物のウエストは誇張されており、コルセット付きの通常のドレスの代わりに、ベルト付きの反対の選択肢を提供します。それは美しいだけでなく、その広いカットのために無料であり、それは飾るのに役立ちます

衣装の特徴は、その複雑なレイヤードと外部仕上げです。伝統的なウェディングドレスの素材は、シルクから金と銀の糸の刺繡まで、最も高価なものから選択されます。表面は本物の花のつぼみ、宝石、そして多種多様なデザインで飾ることができます。

虹のすべての色

着物の主な特徴は、その色の多様性であり、コントラストと明るさにもかかわらず、常に自然と調和し、キャッチーで下品な外観を持つことはありません。それどころか、これ以上繊細で洗練された色の比較はありません。

他の色よりも頻繁に使用されるいくつかの色を検討してください。

日本の女性は、ウェディングドレスに伝統的な白い色を選ぶことがよくあります。これは、オリジナルの三日月形の頭飾り（ベールの代わり）を意味します。
好きな色の中から、ブルー、ソフトピンク、イエロー、をお選びいただけます。

なお、着物が単色になることはほとんどありません。日本の美学は、一見相容れない色のコントラストに正確にあります。

次の色の最も一般的なコントラストの中で呼び出すことができます：

黒、白;
黒と金またはオレンジ;
黒と銀;
白と黄色;
さまざまな背景のピンク、青、紫、緑など。

創造的思考のキャンバスとしての着物

着物の飾りで一番面白いのは飾りです。彼は非常に美しいだけでなく、象徴主義の霧に覆われています。日本の衣装の各粒子には独自の意味があります。

ですから、好きな動機は、人生の儚さの象徴である桜のイメージです。植物は人間の生命そのものを象徴しており、桜の花のようにすぐに壊れてしまいます。日本の文化におけるさくらは、キリスト教の生命の木に類似しています。
花-花の種類によって、その意味も変わります。たとえば、赤いバラはロマンスの象徴、白いバラは純粋さ、ピンクのバラは信頼と幸福、カーネーションは愛の象徴、鐘は感謝の気持ち、水仙は尊敬の象徴などです。
鳥はしばしば衣装の表面を飾ります。これらの中で、クレーンは特に一般的であり、関係の忠誠心と長寿、喜びと幸せな家族生活について語っています。そのため、クレーンには常に結婚式の着物が付いています。さらに、鶴が救世主である美しい青年と結婚した魅力的な少女に変わるという有名な伝説があります。
象形文字やアラビア語のクーフィーに似た日本語の単語も装飾として使用されます。さらに、女の子はしばしば彼女の服に家族の紋章のイメージを身に着けています、そしてそれは彼女がすでに後者に属しているというサインとして2番目の服で夫の家族の紋章に置き換えられます。

画像の不可欠な部分

純粋に伝統的なアクセサリー

日本の花嫁のイメージを完成させるためには、純粋な日本のアクセサリーでそれを補う必要があります。これらには以下が含まれます：

傘は、インドから来た伝統的で非常に古い属性です。すべての悪からの保護を象徴する傘は、日本の文化の不可欠な部分になり、さらに、薄い肌が日本の美しさの基準であるため、太陽光線からの保護になっています。衣装に応じてさまざまな色で、傘は女性を飾り、イメージに国民的アイデンティティを追加します。
ファン。日本や中国と言えば、最初に目にするのはファンです。当初、日本文化では、顔を覆う必要があったために登場しました。結局のところ、それを開いたままにしておくと、女性は自分自身と彼女の名前をむき出しにしたと信じられていました。ファンスイープはきれいな空気で幸せをもたらします。象徴的な意味に加えて、これはミステリーと遊び心を追加する非常にスタイリッシュなものです。
下駄（木製で平らな靴底のサンダル）や草履（かかとが厚くなったサンダル（かかとの一種））のように、国産のものと、モダンなハイヒールの靴の両方があります。

おなじみのアクセサリー

日本人女性が扇風機ではなく花束を手に持つことにしたとしたら、それはどの花から来るべきだと思いますか？ええと、もちろん、さくら、他に何が。または、さくらを蘭、ユリ、または
髪型。多くの場合、日本の花嫁は嫉妬の角を隠す頭飾りを身に着けています。はい、面白そうに聞こえますが、日本の世界観によれば、すべての女の子がそれらを持っており、かなり大きなサイズの丸い帽子で確実に角を閉じる必要があります。うーん、いくつの国、とても多くの奇妙な信念。髪の毛は、さまざまな組成できれいに集める必要があります。ボブの髪型の滑らかなかつらがよく使用されます。自然の花、美しい櫛、ヘアピンなどを装飾として使用できます。
化粧はあなたが特に注意する必要があるものです。日本のタッチがなければ、あなたはあなたが望む外観を得ることができません。日本のメイクの基本は、しっくいと明るい口紅、強調された目、薄い背景の小さな口です。これが日本での女性の美しさの認識です。

ウェディングドレスにこのオプションを選択する場合は、折衷的な衣装でヨーロッパ人にならないように細心の注意を払う必要があります。エキゾチックなタイプのウェディングドレスについてお話ししたかったのはそれだけです。

結婚式の着物。 女性の着物。 オリジナルスタイルの形成

黒留袖