Ботаническая характеристика и биологические особенности лука-порея. Когда убирать лук Почему у репчатого лука толстая шейка

Репчатый лук происходит из Азии, отсюда и требования к условиям произрастания: сухость воздуха и почвы в момент созревания луковицы, хорошая освещенность, плодородные почвы. Луку нужны плодородные, богатые органикой почвы со слабощелочной реакцией рН 6,0-6,5, хорошее освещение, поэтому его надо сажать на открытых участках, целый день освещаемых солнцем. Плотные глины или суглинки, кислая почва ему не подходят, не любит лук свежего навоза, избыточных доз азота, избыточной влажности почвы и воздуха.

Из новых сортов репчатого лука хороши Ала, Алиса Крейг (салатный), Циркус и Фермер (лежкие сорта) и гибриды Шерон, Корона, Спирит, Кортланд. Есть белые луки Альбион, Глэдстоун, а также красные Ред Барон и Ред Бьюти. Для подзимнего сева больше всего подходят Свифт, Радар, Музыка, Электрик. Из сортов лука, предназначенного на перо, можно посоветовать Нагаока Кинг (ранний), Нубука Грин.

Лук-репку высаживают во время цветения черемухи.

Перед посадкой почву следует заправить органикой (ведро на метр посадок), добавив на каждый метр 1 ст. ложку азофоски. Кроме того, следует внести золу или известь, чтобы почва имела слабощелочную реакцию (нормы внесения зависят от вашей почвы). Почву следует неглубоко перекопать.

Луковицы сложить в полиэтиленовый пакет, прыснуть в него карбофос, чтобы уничтожить личинок вредителей, и завязать пакет. Через сутки луковицы вынуть и опустить на полчаса в розовый раствор марганцевокислого калия, чтобы уничтожить возбудителей болезней, которые могут находиться на луковой шелухе. Есть специальный препарат «Максим», в растворе которого рекомендуют замачивать любые луковичные культуры против гнилей перед посадкой на полчаса.

Если вы сажаете лук для получения зелени, то верхушку у репки срежьте. Если вы выращиваете лук на репку, то делать этого не надо.

Вокруг луковицы не должно быть слишком много влаги, поэтому следует сделать микродренаж. Для этого перед посадкой надо сформировать траншеи глубиной примерно 5-7 см и насыпать на дно каждой траншеи слой песка в 2 см толщиной. Поставить на песок луковицы на расстоянии 12-15 см друг от друга, положив под донце каждой луковицы одну гранулу удобрения AVA, затем засыпать репки на 314 высоты песком. Остальную часть траншеи между луковицами засыпьте почвой. Верхняя часть луковиц должна торчать над поверхностью почвы. Расстояние между траншеями- 15-20 см.

На всякий случай посадки следует прикрыть лутрасилом, который защитит их от заморозков и заодно от луковых вредителей. Хотя лук и выдерживает заморозки до -5...-6 градусов, но подмороженный лук обычно идет в стрелку и новых луковиц не образует.

Агронорма у лука 19, а баланс между азотом, фосфором и калием 43: 14: 43, то есть питательных веществ лук выносит из почвы не так уж много.

Когда минуют ночные заморозки, лук можно подкормить настоем сорняков или раствором мочевины (3 ст. ложки на 10 л воды). Но лучше всего азотную подкормку давать раствором смеси кальциевой и калийной селитры по 1 ст. ложке каждого удобрения на 10 л воды.

Когда у лука образуется 5-6 листьев, надо дать подкормку фосфором и калием, по 1 ст. ложке каждого на 10 л воды. В сухую погоду подкормку делают в полив, а когда влажно, рассыпают удобрения в междурядьях всухую и заделывают в почву. Старайтесь не торопиться и подливать подкормки под растение, а не лить поверху по листьям из лейки. Все подкормки и поливки следует делать под вечер, при этом в сухую погоду перед подкормкой надо полить растения водой.

Не подкармливайте лук свежим навозом. Поскольку навоз разлагается медленно, при внесении его при посадке лук испытывает недостаток азота, а именно в нем он нуждается в начальный период, во время нарастания пера.

При дальнейшем разложении навоза в середине лета в почве оказывается избыток азота, и лук получает его слишком много. Перо стоит стеной, мощное, зеленое с синеватым отливом, но луковицы не завязываются, поскольку при избытке азота не происходит оттока питательных веществ из пера в луковицу. Луковица поздно созревает и плохо хранится. При внесении свежего навоза не избежать заболеваний лука гнилями. Если почва у вас бедная, то внесите перед посадкой лука перегной, но не свежий навоз.

Лук регулярно поливают в первую половину лета. Во вторую половину лета, с начала и10 ля, все поливки следует прекратить, а междурядья регулярно рыхлить. Если идут дожди, то над посадками лука следует установить тоннель из пленки, чтобы избежать излишней влаги в почве.

Если перо лука долго стоит зеленым, его нельзя заламывать или прокатывать, как это часто рекомендуют. Листья сломаются, и в ранки проникнет инфекция - такой лук не будет храниться зимой. На запах лука явятся вредители и заселят перо и луковицу. Кроме того, перо вы сломали, а корни продолжают функционировать, а значит, снова пойдет рост пера. Чтобы остановить рост пера и вызвать его полегание, надо просто ограничить доступ влаги в листья. Для этого от луковиц отгребают почву и осторожно острым ножом срезают лишние корни так, как это дела ют у сельдерея. Кстати, этот прием спасает лук от луковой мухи, которая летит второй раз с середины и10 ля по середину августа. После отгребания почвы от репок посадки лука следует полить раствором поваренной соли (1 стакан на 10 л воды).

На что надо обратить внимание при выращивании лука-репки?

У него нельзя срезать или снимать перо, в этом случае вам не удастся вырастить большую луковицу. Сначала все растения, как в кладовку, закладывают запас питательных веществ в листья, из которых потом забирают этот запас для наращивания плодов, луковиц, корнеплодов и так далее. Забирая перо, вы вынуждаете лук снова растить его, чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается. Для зелени надо растить лук отдельно из севка или срезать перо у многолетних луков, не образующих луковиц.

Часто у лука и чеснока белеют кончики листьев. Причин у этого явления может быть несколько.

1. Кислая почва, нужно срочно ее раскислять. Для этого надо взять 3 ст. ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью (1 стакан на 10 л воды). Обычно я рекомендую пользоваться для раскисления почвы доломитом или мелом, но они растворяются только в кислой среде, поэтому, как только почва станет нейтральной, дальнейшее растворение прекратится. Для лука же требуется слегка щелочная почва. Можно вместо извести использовать золу - развести 2 стакана кипятком, размешать и вылить в ведро воды.

2. Лук испытывает недостаток азота. В этом случае у листьев не только кончики белые, но и сами они имеют слегка желтоватый или светло-зеленый цвет. Самая быстрая подкормка:- опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 ст. ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 ст. ложки на 10 л воды).

3. При побелении только кончиков листьев растение испытывает недостаток меди. Чаще всего это происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором «Хома» (хлорокись меди), растворив 1 ч. ложку препарата в 5л воды (0,1 %-ный раствор). Можно использовать также «Оксихом», «Полихом», медный купорос или бордоскую жидкость.

4. Кончики листьев могут побелеть при недостатке калия. При этом лист слегка закручивается. В этом случае надо сделать калийную подкормку. Лук и чеснок довольно хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий или любое другое содержащее калий удобрение (3 ст. ложки на 10 л воды, по стакану подкормки на растение). Иногда рекомендуют использовать в качестве калийного удобрения марганцевокислый калий. Но вы должны знать, что этот препарат очень сильно закисляет почву, кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и полезные микроорганизмы в почве. Поэтому его можно использовать только в виде слабо-розового раствора по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца много.

5. Еще одна возможная причина побеления кончиков листьев - заморозок. В этом случае светлым становится и весь стебель вместе с листьями. Если растение попало под заморозок, хорошо помогает подкормка кальциевой или калийной селитрой (3 ст. ложки одного или другого на 10 л воды). Конечно, можно использовать и мочевину в той же пропорции или настой сорняков. Но мочевиной можно пользоваться, только если заморозки миновали, поскольку чистый азот снижает морозостойкость растений, а они и так уже основательно подмерзли.

Убирают лук в сухое, солнечное утро. Дают ему полежать несколько часов на солнце прямо на грядке, затем переносят в сухое проветриваемое помещение на просушку. Можно связать перо в рыхлые пучки и подвесить вверх корнями. Когда лук высохнет, корни следует обрезать, не затрагивая донца. Лишнюю шелуху надо отшелушить. Можно заплести засохшую зелень в косу и подвесить лук на зимнее хранение в сухое помещение. Можно зелень срезать, а лук сложить на хранение в мешочки из ткани и подвесить около батареи.

Очень важна температура хранения. Она должна быть не ниже 20 градусов, если вы храните лук в квартире. При хранении лука в хранилищах температуру там поддерживают около 4 градусов тепла. Если хранить лук при температуре от 12 до 18 градусов, он заложит цветочные стрелки и весь пойдет в цвет.

Если при уборке лука стоит дождливая погода, то лук после выкопки надо промыть, сразу весь очистить от шелухи и пера, корни срезать, а лук разложить на просушку в сухом проветриваемом помещении в один ряд. Через 2-3 недели голые луковицы оденутся в новую золотистую рубашечку всего в один слой. Такой лук хорошо хранится просто в коробке на кухонном шкафу. Он чистый, без лишней шелухи. Кроме того, очень хорошо видны луковицы с толстой, незакрывшейся шейкой. Их надо отбраковать и сразу использовать для еды или заготовок. Ни вредителей, ни болезней на таких луковицах без шелухи нет. Этот прием можно применять в любую погоду, не только в дождливую.

Можно вырастить лук из севка. Из мелкого севка вырастают некрупные луковицы. Обычно в мелком севке не закладываются цветочные стрелки, и такой лук не зацветает. Крупный севок называется выборком. В нем цветочные стрелки есть, и он может выбрасывать цветочную стрелку при неправильном хранении или подмерзании.

Мелкий севок можно высаживать раньше репки, примерно 7-10 мая, а выборок так же, как репку, во время цветения черемухи.

Севок обычно высаживают на расстоянии 5 см друг от друга, затем его прореживают так, чтобы между луковицами осталось расстояние в 10 см. Между рядами оставляют 15-20 см, чтобы можно было рыхлить почву.

Перед посадкой следует сделать борозды глубиной 3-4 см, насыпать в них песок высотой 2-3 см, «посолить» бороздки порошком удобрения AVA или положить под каждую луковку одну гранулу этого удобрения, разложить луковицы и засыпать их смесью песка с почвой. При внесении удобрения AVA никаких подкормок севка больше не потребуется, кроме поливок настоем сорняков до начала и10 ля. При посадке севок заглубляют по плечики.

Перед посадкой севок можно обработать так же, как лук-репку: сначала подержать сутки в полиэтиленовом мешке, куда впрыснули карбофос. Затем подержать его 30 минут в растворе медного купороса (1 ч. ложка на 2 л воды) или в ярко-розовом растворе марганцевокислого калия.

Стрелку, если она появляется, следует выламывать как можно раньше. Перо брать не следует. Если уж вам обязательно требуется перо, то не срезайте и не обрывайте его, а раздевайте луковицу, снимая краевые листья до самой почвы.

Поливать лук по листьям не рекомендуется. Поливку следует делать под корень и только в начальный период роста при сухой погоде. Напоминаю еще раз: во второй период роста поливать лук не следует, и если идут дожди, то нужно поставить над посадками тоннельное укрытие.

Лучше всего поливать лук не по грядкам, а по проходам между ними. Вода всасывается почвой снизу и попадает в зону корней, сама же луковица остается сухой. Грядки с луком надо не столько поливать, сколько рыхлить в междурядьях. Поверхность почвы на грядке при рыхлении остается сухой, на ней не растут сорняки, вода не испаряется из нижних слоев, и на поверхности не образуется корка. На сухой почве личинка луковой мухи высыхает и не повреждает луковицу.

Для посадок лука грядки лучше всего делать высотой 15-20 см, шириной около метра, и проходы между грядок оставлять широкими - тоже около метра.

Следует севок сажать на репку, а на зелень засадить отдельно пару квадратных метров неликвидами, то есть мелочью, которая все равно хорошей репки не даст, или специально для зелени сажать многолетние луки, которые не образуют луковиц, либо выращивать специально лук для зелени из чернушки (семян) особых сортов (например, Параде). Эти луки не закладывают репки, но зато образуют большой куст зелени.

Можно вырастить свой севок из семян. Семена лука имеют черный цвет, поэтому их называют «чернушкой». Семена обладают плохой всхожестью и хранятся не более 2-4 лет. Можно перед посевом замачивать семена в стимуляторах роста и затем держать во влажной тряпке до проклевывания, затем высевать в подготовленные борозды глубиной 2-З см, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга. Всходы появляются примерно через 7-10 дней в виде длинной петли. В этот момент обязательно следует сделать прополку, иначе потом, когда перо выпрямится, вы не сможете отличить его от всходов травы. После появления всходов лук надо подкормить настоем сорняков или навоза, а когда у лука появятся три настоящих листа - полным минеральным удобрением (например, 3 ст. ложки азофоски на 10 л воды).

Лук из семян - растение холодостойкое, поэтому сеять в открытый грунт его можно, как только зацветет мать-и-мачеха, одновременно со всеми холодостойкими культурами (морковью, редисом, петрушкой, сельдереем, укропом, салатом, шпинатом). Поскольку у семян лука плохая всхожесть, то посевы следует делать загущенными. По мере роста лук прореживают, оставляя между всходами расстояние в 1 см в стадии 2- 3 листьев, затем, при 4-5 листьях, расстояние следует оставить не менее 4-5 см. При втором прореживании выдернутые растения уже можно употребить в пишу.

Подкормки посевов продолжают до середины июня, полив делают по мере надобности. После 15 июня подкормки и поливы прекращают.

Когда перо начнет полегать, лук выкапывают и сушат в подвешенном состоянии корнями вверх, неплотно связав небольшие пучки лука. После просушки обрезают корни и засохшее перо, отбраковывают все луковички, диаметр которых меньше 1 см. Крупные луковицы (выборок) и более мелкие (севок) хранят отдельно. Выбракованные мелкие луковки, диметр которых меньше 1 см, зимой не сохранить - они высохнут, поэтому их используют для подзимнего сева. Высевают в конце сентября-начале октября на глубину 3-4 см. Часть из них зимой погибнет, а оставшаяся часть даст весной раннюю зелень для еды. Не забудьте только весной, после появления всходов, отгрести почву от луковиц так, чтобы верхушка появилась над почвой, иначе луковички могут сгнить в почве при ее высокой влажности. Мелкие луковки можно мариновать, как грибы. Это очень вкусная закуска.

Можно сеять «чернушку» иначе. Сначала предварительно выращивают на грядках сорняки, для этого накрывают их как можно раньше старой пленкой. После появления всходов сорняков пленку снимают, почву рыхлят и на ночь оставляют грядку открытой. Всходы сорняков погибнут. Снова накрывают грядку, после появления следующей партии сорняков пленку снимают, всходы рыхлят и на ночь оставляют грядку открытой. Теперь в верхнем слое почвы глубиной примерно 5 см семян сорняков нет. Перекапывать такую освобожденную от сорняков грядку нельзя, иначе вынесете из глубоких слоев наверх семена сорняков и они заполонят грядку. Можно только неглубоко рыхлить.

После этого ребром доски делают бороздки глубиной 2-З см на расстоянии 10 см друг от друга. Поливают эти бороздки сначала ярко-розовым раствором марганцовокислого калия, чтобы продезинфицировать почву, затем поливают бороздки раствором кальциевой селитры (3 ст. ложки на 10 л воды), чтобы сделать почву слегка щелочной и, кроме того, внести в нее азот, необходимый в начальной стадии роста лука. 1 ч. ложку сухих семян лука смешивают с 1 ч. ложкой пылевой фракции удобрения AVA и 1/2 стакана речного песка, затем сею так, как будто солю бороздки этой смесью. При таком посеве не надо делать первое прореживание всходов, не придется полоть сорняки и не надо все лето делать подкормки.

Посевы следует до появления всходов накрыть старой пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. Но, как только лук взошел, пленку следует сразу убрать, иначе в солнечные дни всходы под ней могут сгореть. Вместо пленки грядку надо накрыть лутрасилом или спанбондом и не снимать укрытие до начала июня. Если стоит сухая погода, придется делать поливы прямо по укрытию.

Можно вырастить вполне приличную репку лука из семян за один сезон, если предварительно вырастить рассаду лука. Посев семян следует сделать дома в середине марта. В возрасте 30 дней ее нужно распикировать по отдельным стаканчикам и высадить в середине мая на грядку. Посадки накрыть лутрасилом до начала июня.

Какие вредители есть у лука? Опасна для него луковая муха. Если посветление всего растения и повеление кончиков листьев произошли уже после того, как миновали весенние заморозки, причина не в подмерзании, а в том, что луковицу повредили именно личинки луковой мухи. Овощные мухи первый раз летят весной, во время цветения вишни, второй раз - летом, одновременно с бабочкой белянкой (примерно в середине июля).

Проще всего защитить от мух посадки лука (чеснок муха не повреждает), накрыв их спанбондом или другим нетканым материалом во время лёта вредителей. Во время второго лёта, как уже об этом говорилось выше, надо отгрести почву от луковиц и полить посадки раствором соли. В сухое лето этого не потребуется, поскольку личинка мухи, отложенная на почву вблизи луковицы, высыхает и погибает. Мухи опасны во влажное лето.

Жук скрытнохоботник делает разрез пера и откладывает внутрь листа личинку. Она выедает мякоть листа, и это хорошо видно, кроме того, видны и «швы», появившиеся на месте разрезов листьев.

Поскольку вредитель находится внутри листа, то все наружные препараты не годятся. Нужны препараты, которые всасываются листом. Самые безопасные из них - «Фитоверм» и «Агравертин». Через 48 часов после обработки любым из них лук можно употреблять в пищу. На всасывание препарата уходит примерно 3-4 часа, поэтому после опрыскивания в течение этого времени не должно быть дождя. Если дождь все-таки пошел, то обработанные посадки необходимо накрыть пленкой.

Наиболее распространенное заболевание лука - это ложная мучнистая роса, которая проявляется в виде сероватого налета на листьях. Затем появляются ржавые пятна, которые загнивают. Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратами «Фитоспорин» или «Фито-плюс». Через 2 дня после опрыскивания лук можноу потреблять в пищу. Эффективны и препараты, содержащие медь (медный купорос, хлорокись меди или бордоская жидкость), но после опрыскивания ими лук нельзя использовать в пишу в течение 3 недель.

Ржавчиной лук заболевает в основном в южных регионах. Заболевание проявляется в виде желтых штрихов на листьях. Помогают те же препараты, что и против мучнистой росы.

Еще одно распространенное заболевание лука - шейковая гниль. Она обычно поражает лук уже при хранении. Проникает возбудитель болезни в незакрывшуюся «толстую» шейку луковицы. Чаще всего это происходит в дождливое лето. Такие луковицы не подлежат хранению, ибо все равно сгниют, поэтому их надо использовать сразу после уборки для зимних заготовок.

При хранении лук часто поражается головней. Проявляется заболевание в виде черных штрихов между луковыми пластинками. Споры гриба сохраняются между чешуйками. Если перед закладкой на хранение вы раздели лук догола, то практически все возбудители грибных заболеваний лука остались среди выброшенных чешуек.

Гниль донца чаще всего поражает лук и чеснок в южных районах. Обычно гниль донца провоцируется луковой мухой, повредившей луковицу. Луковица размягчается и гниет во время хранения. Перед закладкой на хранение луковицы нужно раздеть догола. Если среди них были больные - опрыскать перед просушкой «Фитоспорином».

Мозаика, желтуха, вертицилезное увядание лука - неизлечимые вирусные болезни. Лук подлежит уничтожению через сжигание. Сажать на этом месте лук нельзя 4-6 лет.

Репчатый лук надо убрать вовремя, когда он уже созрел, но не перезрел. В нашей республике срок уборки репчатого лука - август, в зависимости от сорта и погодных условий.

Раньше всего бывают готовы к уборке местные «семейные» сорта, позднее наступает очередь лука, выращенного из севка, а дольше всех своей очереди может ждать лук, выращенный из семян (чернушки). Признак созревания лука - пожелтение и подсыхание листьев, полегание стеблей у значительной части растений. Однако не стоит ждать полегания всех растений, так как с уборкой лука нельзя запаздывать. При сырой погоде у лука может начаться вторичный рост с отрастанием корней. Тогда и урожай снизится, и лук будет плохо храниться.

Убирать лук лучше при ясной сухой погоде. Но если дождливо и влажно, то тем более с уборкой надо поторопиться. На легких почвах лук убирайте, вытаскивая из земли за нижние части листьев, слегка встряхните и сложите рядками: листья в одну сторону, луковицы - в другую. Если почвы тяжелые, то сначала надо подкопать рядки, причем сделать это осторожно и с небольшим слоем земли, чтобы, с одной стороны, не повредить луковицы, а с другой - при выемке растений не оборвать донца у луковиц, потому что такие луковицы храниться не будут.

В ясную погоду лук хорошо сохнет и дозревает прямо на грядке. Его надо лишь периодически ворошить. Если позволяет погода, он может оставаться на грядке неделю и более. Солнце не только благоприятствует дозреванию и просушке лука, но и обеззараживает. Это лучший способ до до кондиции и высушить репчатый лук после уборки.

При сырой погоде выдернутый лук надо сразу поместить под крышу и хорошо вентилировать. Сушить можно на чердаке, в сарае, под навесом и даже на веранде, но при этом лук надо разложить так, чтобы он обдувался со всех сторон, в том числе и снизу. Поэтому не кладите его прямо на пол, можете положить под растения деревянные решетки, приподнятые над полом. Учтите, что без хорошего проветривания растения загниют. Нельзя класть навалом, лучше - в один или два слоя. За две недели при соответствующих условиях питательные вещества из листьев переходят в луковицы, и они постепенно дозревают, увеличиваясь в размерах. Таким образом, рост луковицы продолжается и после уборки. У хорошо просушенного лука тонкая сухая шейка, закрытая твердыми покровными чешуями, которые на ощупь должны шуршать.

Иногда лук-севок долго стоит зеленым, здоровым, сочным, и рука не поднимается приступить к уборке, рост луковиц продолжается. А в сентябре начинаются затяжные дожди и «классическая» уборка становится проблематичной. Что делать? Лук можно выкопать непосредственно из сырой, грязной грядки, промыть из шланга, сразу весь очистить от пера, обрезать корни и – внимание! – раздеть «догола» каждую луковицу. Через две недели луковицы, разложенные в один слой в сухом помещении, оденутся в новую золотистую рубашку. Эта рубашечка будет всего в один слой. Такой лук отлично хранится в коробке на кухонном шкафу всю зиму. Он чистый, без лишней шелухи. Кроме того, очень хорошо видны луковицы с толстой шейкой, которая не «закрылась». Их необходимо использовать в первую очередь. Ни вредителей, ни болезней на таких луковицах без шелухи нет. В прошлом году мне пришлось подготовить таким способом к хранению репчатый лук гибрида «Геркулес». Удивительно, некоторые луковицы сохранились до сих пор при комнатной температуре! (для гибрида «Геркулес» нормальной считается лежкость до 9 месяцев, а в данном случае прошел почти год). Справедливости ради отмечу, что чистить такой лук труднее, так как однослойная рубашка «приклеивается» к луковице очень плотно.

Говоря о сохранности сортов, нелишне напомнить, что лежкость напрямую зависит от остроты сорта. Острые сорта (Геркулес, Центурион, Штутгартер ризен) сохраняются дольше всего, хуже лежат полуострые красные (Ред Барон, Комред). Совершенно не хранятся (1-2 месяца) сладкие, неострые сорта, например, белый сорт Сноуболл. Лежкость «семейных» местных сортов бывает совершенно непредсказуемой и зависит от особенностей «сортовой линии». Если из года в год ваш «семейный» лук мельчает и болеет, то и храниться он будет все хуже. Такой посадочный материал следует обновить и при возможности перейти на севок. Отличных результатов можно добиться, выращивая лук из семян через рассаду

Лук-репка готов к уборке, когда у него началось массовое полегание листьев. При благоприятных природно-климатических условиях это обычно происходит к середине августа.

От правильно выбранного срока уборки в значительной степени зависит величина урожая, его качество и лежкость луковиц. Максимальное количество питательных веществ накапливается в луковице ко времени полегания листьев. В этот период ложный стебель у него размягчается и теряет упругость, что означает окончание роста растения, луковица сформировалась и приобрела характерную для этого сорта окраску.

Рано убранный лук не успевает сформировать кроющих чешуй, его шейка остается толстой, открытой, через нее еще на грядке в луковицу легко проникают возбудители болезней, что приводит к большим потерям при дальнейшем хранении. Запоздалая уборка тоже отрицательно влияет на лежкость лука, т.к. у перезревших луковиц растрескиваются и опадают сухие чешуи, происходит повторное отрастание корней, что снижает устойчивость лука против болезней. Такие луковицы для хранения зимой непригодны.

Во влажное лето, если время уборки лука подходит, а вы видите, что он еще не готов к уборке (листья зеленые, шейка толстая, луковицы без цветной чешуи), процесс созревания можно ускорить своими силами. Для этого существует довольно много народных способов, хотя подчас и не бесспорных. Вот лишь некоторые из них: некоторые огородники за неделю до уборки лука вообще скашивают листья, но это - наихудший способ, т.к. скашивание листьев ведет к значительной потере урожая; другие огородники - за 8–10 дней до уборки отгребают землю от луковиц; третьи – вилами осторожно приподнимают луковицы, слегка подрывая корни; многие подрезают корни острой лопаткой на 5–6 см ниже донца луковицы и т.д. Техника исполнения разная, а смысл всех этих операций один и тот же – значительно ограничить поступление питательных веществ в луковицу и ускорить ее вызревание. При этом из отмирающих листьев питательные вещества успеют перейти в луковицы, и урожай не пострадает.

Уборку лука желательно производить в сухую ветреную погоду. Если земля легкая (супесчаная, легкая суглинистая), то растение просто берут руками за листья и вытаскивают из земли. На более тяжелой почве рядки сначала подкапывают лопатой или вилами на некотором расстоянии от луковиц, чтобы их не повредить, а затем осторожно вынимают из почвы. При этом не следует забывать, что без подкапывания луковица часто выдергивается без донца и потом легко загнивает.

Отряхивать землю, постукивая луковицами о землю, нельзя, т.к. они плохо переносят даже легкие механические повреждения. Поэтому землю с них надо аккуратно снимать руками. Затем собранный урожай раскладывают рядами для просушки на 10–12 дней на открытом солнечном месте: луковицы в одну сторону, а листья – в другую. В случае надобности растения переворачивают, чтобы ускорить просыхание, ведь кроме всего прочего, солнечные лучи обеззараживают лук.

Во время уборки следует отдельно отобрать не созревший лук с толстыми шейками для его скорейшего использования в пищу еще осенью.

После подсушивания у лука срезают листья, оставляя шейку длиной 4–5 см. Слишком низкая обрезка пера у луковицы (вровень с шейкой луковицы) вредна и даст при зимнем хранении повышенные потери урожая.

Иногда сухую ботву не обрезают и хранят лук, связанным в косы или в венки. А для прочности в листья вплетают пучки соломы или шпагат. Корни у луковицы обрезают острым ножом или ножницами под донышко, не задевая его.

Хорошо высушенный лук шелестит при ворошении. В ворох хорошо высушенных луковиц свободно входит рука, а в недосушенные - руку не протолкнешь. Сухие наружные чешуи предохраняют луковицы от испарения влаги и позволяют долго хранить лук в сухом помещении. Но нельзя и пересушивать лук, т.к. при этом сухие наружные чешуи трескаются, отделяются, появляются оголенные луковицы, которые потом плохо сохраняются.

Для репчатого лука, выращенного на влажных грунтах, на сильно унавоженных и богатых азотом почвах, одного просушивания недостаточно. Шейковой гнилью лук заражается на грядке, но в растущем состоянии она никак не проявляется. Чтобы предохранить такой лук от поражения шейковой гнилью и ложной мучнистой росой во время хранения, его надо еще раз просушить при более высокой температуре, 32–33°С, в течение 5 дней или 42–43°С в течение 8 часов. Желательно припудрить его порошком мела. Лук считается хорошо просушенным, если шейка его при повороте ломается. Подготовленный таким образом урожай готов для длительного хранения зимой.

Если при уборке длительное время стоит дождливая погода и лук приходится убирать из чересчур влажной земли, то его после выкапывания надо промыть, сразу же очистить от шелухи и пера, обрезать корни и разложить в один ряд для просушивания в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Через 15–20 дней у луковиц появится новая шелуха, но только в один слой. Такой лук хорошо будет храниться в картонной коробке в сухом, прохладном (но нехолодном) помещении. На таком луке хорошо видны луковицы с толстой не закрывшейся шейкой, которые надо сразу же использовать при приготовлении пищи. Но хранится он ничуть не хуже лука, собранного в сухую погоду, просто хлопот с ним намного больше.

До ноября лук-репку можно хранить в не отапливаемых помещениях (гаражи, сараи, летние кухни), а с наступлением постоянных морозов – в сухих помещениях, где температура не опускается до минусовых отметок.

По материалам газеты «Уральский садовод»

Как правило, к середине августа репчатый лук уже готов покинуть дачную грядку, чтобы, пройдя стадию сушки, отправиться в подготовленные для него закрома. Правда, такой срок годится для лука, растущего в благоприятных для него условиях. Но сегодняшняя погода преподносит огородникам много сюрпризов, влияющих на сроки созревания овощей. Как же определить момент сбора лука, чтобы он хранился долго, не теряя при этом своих качественных характеристик?

Три в одном

О дате сбора урожая репчатого лука подскажет сам лук. Для этого он подаст три сигнала:

* Луковые перья потеряют свою зелёную окраску, отдав свои питательные запасы луковице, и начинают от бессилия полегать на поверхность грядки.

* Шейка луковицы станет тонкой и изящной. Через такую шейку труднее проникнуть в луковицу возбудителям опасных болезней, чем через толстую, что станет гарантом для качественного хранения лука.

* Луковица, благодарная луковым перьям и почве за питание, полностью сформирует нужную форму и размеры и приобретёт окраску, характерную для данного сорта.

Ранняя или запоздалая уборка лука

Если поспешить с уборкой урожая, когда шейка ещё толстая и открыта для проникновения вредоносный бактерий в луковицу, а сама луковица ещё не сформировала кроющих чешуек, то долго хранить такой лук будет проблематичнее.

Запоздалая уборка тоже уменьшает сопротивляемость луковиц болезням. Во-первых, из-за растрескивания и опадания сухих чешуек перезревшие луковицы оголяются, становясь лёгкой добычей для бактерий. Во-вторых, у них начинают расти корни, что также ослабляет луковицу.

Народные способы ускорения созревания лука

Если ваши соседи по даче уже начинают собирать урожай репчатого лука, а ваш лук ещё не отвечает трём вышеперечисленным требованиям, можно ему помочь. Народная наблюдательность отмечает, что, если уменьшить поступление питательных веществ к растению, то оно бросает все свои силы на дозревание плода.

Поскольку питание идёт от надземных перьев и подземных корней, следовательно, надо уменьшить силы тех или других. Некоторые скашивают перья дней за семь-восемь до уборки, но такой метод существенно снижает размер урожая. Гораздо эффективнее ослабить корни луковицы, для чего их следует аккуратно, чтобы не травмировать саму луковицу, подрезать, например, плоскорезом Фокина или острой лопатой, либо с помощью вил аккуратно приподнять луковицу, тем самым немного подорвав корни.

Есть ещё один простой природный помощник, ускоряющий созревание овощей и плодов. Это Одуванчик, которого так не любят огородники. Конечно, допускать его на овощные грядки не стоит, а, например, дать ему возможность расти на тропинках между грядками, вполне реальное дело. Тогда Одуванчик сослужит двойную службу: закроет своей листвой землю от перегрева солнечными лучами, дав сохраниться влаге в почве, и поможет овощам созревать в более короткие сроки, поскольку растение выделяет газ, ускоряющий созревание плодов.

* Для уборки лука лучше всего подойдёт сухой ветреный день.

* Луковицы - очень нежное создание природы, любящее ласковое обращение. Чтобы очистить луковицу от остатков почвы, не следует стучать ею об землю, что может привести к травме поверхности луковицы, а нужно убрать землю руками.

* Провести сортировку лука, оставив для ближайшего использования экземпляры с толстыми шейками, а луковицы, отвечающие трём требованиям, отправить на хранение.

* Для хранения сухие перья обрезают, оставляя шейку длиной до пяти сантиметров. Более короткая обрезка не способствует хорошему хранению Можно не обрезать перья, сплетая красивые и аппетитные косы из головок лука.

* Очень важно хорошо просушить лук перед его отправкой на хранение. Критерием хорошей просушки является следующий эксперимент: запустите руку в ворох луковиц, сухие луковицы легко расступятся, пропуская её, а сырые будут оказывать сопротивление.

При выращивании луков огородники чаще всего встречаются со следующи­ми проблемами: луковой мухой, не­матодами, шейковой гнилью и белой гнилью луковиц.

При выращивании лука из семян с луковой мухой прихо­дится сталкиваться чаще, так что ес­ли в прошлые годы луковая муха вам досаждала, надежнее выращивать лук из луковичек. Лук порей муха по­ражает реже, чем репчатый лук.

ЛУКОВАЯ МУХА

Характерный признак - поникшие жел­тые листья. Сильнее всего поражает рас­тения в середине сухого лета. Личинки проедают ходы в основании луковицы; молодые луковицы часто погибают, более зрелые деформируются. Способы борьбы: Сильно пораженные растения убирают и уничтожают. Меры предупреждения: Перед посевом или посадкой семена и луковички обраба­тывают пиримифосметилом. Растения, удаленные при прореживании, поврежден­ные листья и зараженные луковицы унич­тожают. Почву вокруг растений уплотняют. Если участок сильно заражен, лучше выра­щивать лук из луковичек, а не из семян.

ПОНИКАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ

Иногда листья поникают без оче­видных причин. Если листья тем­нее обычного, то причиной мо­жет быть внесение в почву перед посадкой большого количества свежего навоза или избыток в ней минерального азота. В таком случае растения поливают рас­твором калийного удобрения.

СТРЕЛКОВАНИЕ

Если лук преждевре­менно образует стрел­ку, то ее выламывают, луковицу убирают в обычные сроки, но не закладывают на хране­ние, а как можно рань­ше используют в пищу. Наиболее вероятные причины стрелкования - слишком ранний по­сев, холодная погода весной или высадка севка в рыхлую почву.

НЕМАТОДА

На поражение этими микроскопическими почвенными червями указывают вздутые деформированные листья. Молодые рас­тения погибают; зрелые луковицы стано­вятся мягкими и непригодными для хра­нения.

Способы борьбы: Пораженные растения удаляют и уничтожают, Меры предупреждения: На зараженном участке в течение нескольких лет не выра­щивают лук, горох, бобы и землянику.

РАСТРЕСКИВАНИЕ

При уборке урожая обнаруживается, что некото­рые луковицы расщеплены в основании. Такое случается с луком, выращиваемым из севка, в том случае, если после длительной засухи растения обильно поливают или начинают идти дожди. Способы борьбы: Не существует. Пораженные луковицы не хранятся, поэтому их как можно бы­стрее используют в пищу. Меры предупреждения: В засуху лук поливают, не давая почве пересыхать.

МНОГОГНЕЗДНЫЕ ЛУКОВИЦЫ

При выращивании из севка одна луковичка может дать несколько побегов. Обычно такое случается при нарушении сроков посадки или на бедных почвах. Другая возмож­ная причина - длительная засуха.

На молодых листьях и луковицах появля­ются черные пятна, листья утолщаются и деформируются. Лук порей больше под­вержен заболеванию, чем репчатый лук. Способы борьбы: Не существует. Пора­женные растения удаляют и уничтожают. Меры предупреждения: На зараженном участке в течение по меньшей мере 8 лет не выращивают лук порей, репчатый лук и шаллот.

РЖАВЧИНА

На листьях появляются оранжевые пятна и крапины. Редкое, но губительное для растений заболевание, развивается ле­том. Лук порей больше подвержен забо­леванию, чем репчатый лук и шаллот. Способы борьбы: Пораженные листья обрывают и уничтожают. Меры предупреждения: На следующий год на зараженном участке лук не выра­щивают.

ТОЛСТАЯ ШЕЙКА

Луковицы с толстой шейкой не под­лежат длительному хранению. Этот дефект развития относят за счет присутствия в почве свежего навоза или избытка минерального азота. В период роста лук подкармливают калийным удобрением. Другая воз­можная причина дефекта - заглуб­ленный посев.

БЕЛОВЕРШИННОСТЬ

Осенью листья лука порея теряют окраску и сохнут. С кончиков листьев болезнь распрост­раняется ниже, рост растения замедляется. Способы борьбы: При первых признаках за­болевания растения опрыскивают манкозебом. Сильно пораженные растения удаляют и унич­тожают.

Меры предупреждения: На следующий год на зараженном участке не выращивают лук порей.

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА

Листья покрываются пушистой серой плесенью, постепенно теряют окраску и отмирают, начиная с кончиков. Луковицы, как правило, мягкие, не­пригодны для хранения. Болезнь поражает рас­тения в прохладное сырое лето. Способы борьбы: При первых признаках забо­левания растения опрыскивают карбендазимом. Обработку повторяют с интервалом в 2 недели. Меры предупреждения: Не выращивают лук на одном месте 2 года подряд. Почва на отведенном под лук участке должна быть хорошо дрениро­ванной.

ЛУКОВАЯ ОГНЕВКА

Светло-зеленые гусеницы длиной около 1 см выедают ткань молодых листьев, оставляя только кожицу. Поража­ют все виды лука.

Способы борьбы: При первых признаках поражения рас­тения опрыскивают инсектицидом контактного действия. Меры предупреждения: Не существует.

БЕЛАЯ ГНИЛЬ ЛУКОВИЦ

Листья желтеют и вянут. У основания луковицы появляется пушистый белый плесневый налет, внутри которого видны округлые черные склероции. Серьезное заболевание, развивается в жаркое и сухое лето.

Способы борьбы: Не существует. Поражен­ные растения удаляют и уничтожают. Меры предупреждения: Химических средств борьбы нет. На зараженном участке не выра­щивают лук в течение по меньшей мере 8 лет.

УВЯДАНИЕ ЛИСТЬЕВ

Сначала желтеют и вянут срединные, а вслед за ними - наружные листья. Если луковицу разрезать, среди ее чешуи можно обнару­жить ослизлые чешуи с неприятным запахом. Заболевание встречается гораздо реже, чем белая гниль.

Способы борьбы: Не существует. Заболев­шие растения удаляют и уничтожают. Меры предупреждения: Эффективных профилактических мер не существует. На за­раженном участке в течение нескольких лет лук не выращивают.

ШЕЙКОВАЯ ГНИЛЬ

Во время хранения на шейке луковицы появляется серая плесень, луковицы ста­новятся мягкими и загнивают. Способы борьбы: Не существует. Луко­вицы в хранилище регулярно осматрива­ют, заболевшие немедленно удаляют. Меры предупреждения: Перед посад­кой семена и севок опудривают карбенда­зимом. На хранение закладывают только хорошо просушенные, неповрежденные луковицы. Хранят лук в прохладном, хо­рошо проветриваемом помещении.